le slapper tape et le clearprotect sont posés. Pour la base il était temps ! C’est pas “hyper propre” mais ça le sera toujours plus que si je n’avais rien fait. Merci @Francis_CAGIBI, c’est une bonne solution qui parait robuste.

Vraiment très beau travail. J’ai beau ne pas être accro du néo vintage (surtout de l’énergie qui tourne autour en réalité), le résultat est vraiment superbe. Homogène, sobre, fonctionnel et d’une très grande qualité de fabrication. Bravo ! @christo: Pour le rendement ça me semble normal vu le poids des jantes et des pneus de 42. Ça ne peut pas concurrencer une roue de route “classique”. Je me permets de relever ce point et la notion de rendement. Le terme rendement est galvaudé. Tout le monde l’emploie pour parler de quelque chose qui n’est pas le rendement. On a tendance à assimiler rendement et performance maximale du vélo. Alors effectivement, à ce jeu là les vélos les plus rigides avec les pneus les plus fins l’emportent. D’où l’aberration que l’on lit régulièrement que tel vélo a un meilleur rendement qu’un autre parce qu’il transmet mieux la puissance maximale. La sensation de coup de pied au cul sur un tour de parking ne traduit pas le rendement réel. Si on revient à la définition initiale du rendement (rapport entre énergie résiduelle et énergie consommée) on se rend compte qu’il dépend de bien d’autres facteurs, notamment, le pilote (son niveau de base mais également sa façon de rouler, sa forme du moment), la durée totale de l’effort et le terrain. Et là, des vélos moins performants en puissance maximale dévoilent des rendements nettement plus convaincants. Au bout de 4 ou 5 heures sur le vélo sur de petites routes pas forcément en bon état, plus grand monde n’est capable d’aller chercher la zone de haut rendement des vélos de course. Et je crois qu’on a tous testé l’effet scotch d’un vélo dur qu’on ne sait plus emmener. Et là le rapport énergie résiduelle sur énergie consommée devient très très mauvais. Bien plus mauvais que sur un vélo plus souple qui roule encore. C’est net bien avant 4 ou 5 heures si l’état de la route se dégrade. Je fais la même constatation en VTT. A mon niveau physique, avec ma façon de rouler, sur les terrains très durs que j’ai ici, le 27,5+ a un meilleur rendement que le fat… …pendant une demi heure ! Après je suis à l’arrêt, ou presque. Quant au 29 classique, son heure de gloire entre mes jambes ne doit pas dépasser le quart d’heure… Donc Jan Heine a raison s’il dit que dans des conditions de sorties longues sur des routes en état pas forcément nickel (bref la pratique qu’il aime) et avec un pilote qui n’est pas un champion, ce type de pneu a un meilleur rendement qu’un classique pneu de route. Il a tort s’il affirme cela dans l’absolu. Chacun de ces deux types de pneu a une plage d’utilisation optimale et une plage où il devient moyen, voire franchement mauvais…

Merci à tous @lelama: Tu peux expliquer le montage de la chaine autour du pedalier ? Pourquoi cet agencement ? Quel est le but ? pour garder une longueur de chaine constante lors du travail de la suspension ( remonte quelques pages dans la discution si tu veux, y’a un peu plus de détails) @christo: Je sais qui pourra me conseiller le jour où je me fabrique un tout suspendu C’est le Rhône qu’on voit en arrière plan des photos ? aucun problème pour les conseils oui, on peux dire que c’est une parti du rhone, c’est le lac léman (photo prise sur le mont mourex)

Je l’ai bruni à froid Résultat super cool sur le moment et absolument dégueulasse ce matin comme si le produit avec continué de faire effet, j’ai une espèce de couche verte orange de rouille, à refaire…

@christo: La méthode Paterek est très décriée car il tire comme un sauvage sur les sous assemblages. Il y a de bonnes choses dans son bouquin, mais c’est un peu à l’ancienne, quand les tubes étaient plus épais. Je n’oserais pas faire ce qu’il décrit sur un HT/DT en Life ou en SL! Dave Bohm préconise pour les débutants un pré assemblage BB/ST et un TT/HT, et ensuite un assemblage complet (un peu comme Paterek). C’est pas idiot parce que ca permet, si on a dévié un peu, de se récupérer pour retrouver les angles. On a juste à jouer un peu sur le TT dans ce cas. Mais c’est un peu plus long. Quand on maîtrise un peu plus, on peut passer à la méthode que je décris. Et quand on touche bien le chalumeau, on peut en effet tout mettre en place d’un coup, avec des pointages partout et des contrôles intermédiaires. Mais là, on prend le risque de tout faire de travers, ou bien de faire du redressage un peu anarchique. C’est bien sur théoriquement mieux de ne chauffer qu’une fois le BB par exemple. Moi, je le chauffe une première fois en faisant le BB/ST, puis le DT/BB, et enfin le BB/CS. Mais je fais ca à l’argent, en chauffant toujours le moins possible et en essayant de rester le plus homogène. Quand j’serai grand, je prendrai plus de risques En fait, il n’y a pas de vérité absolue je pense. Il faut suivre la séquence qui convient le mieux à sa technique et à ses outils. il faut faire en sorte qu’une petite déviation lors d’une étape soit rattrapable en douceur lors de l’étape suivante. Dans tous les cas, les grugeages parfaits, les pointages précis, les contrôles intermédiaires et une chauffe homogène sont les points clé. Merci pour ta réponse ultra précise. Je vais réfléchir à tout cela, mais effectivement la méthode que t’as présenté Bohm doit être plus abordable pour moi soudeur du dimanche. Effectivement avec la Paterek tu soudes rapidement en place le HT via le DT et là en fonction de sa maitrise du chalumeau, on se retrouve à essayer de redresser le HT via le DT, ce qui est très dur (ce qui m’a sauvé c’est que j’ai utilisé du simple gauge pour mon DT…). J’aime bien l’idée de ne chauffer qu’une seule fois le BB mais je pense qu’il faudra attendre bien longtemps avant que je ne rêve d’y arriver. Pour info, Alistarir spence a aussi trs bien documenter sa methode de pointage ICI. A reserver aux “grands” donc…

Là j’ai des travaux dans l’appart, de quoi m’occuper tout l’été… Après peut etre que cet hiver… J’ai toujours voulu apprendre à souder l’alu, mais le matos de départ coute cher.

Bah mon vieux , ça c’est de la belle bicyclette J’ai une petite préférence pour le dernier : les tons foncés avec les bases plus clair ça fait un beau contraste . Hâte d’en voir plus T’as plus qu’a faire ton post , j’aurai surement des questions a te poser <size size=“50”>(et continuer cette dicution sur la colle )</size>

Vraiment génial tes réalisations Kosovar , déjà dit , mais les finitions sont bluffantes : les raccords de couleurs et les bambou naturel c’est RhaaLovely ! Et les composants super bien choisis . Merci pour les photos de construction : on y apprends pas mal de choses

@christo principe de précaution, c’est assez juste, et ça reste au créateur de ne pas dépasser les limites en roulant sur ce genre d’invention. Pour ma part, j’aurais voulu connaître l’épaisseur des tubes avant de faire ça, mais honnêtement un vélo en acier qui se sépare en deux a la colonne de direction ?si un tube se fend a cause disons d’une mauvaise soudure et devenu cassant, ca sera tordu avant de casser les deux tubes, le vélo sera en chewing-gum…j’ai vu récemment un colnago, assez ancien, en tube très fin à mon goût,genre 0,7, complètement rouillé a l’intérieur…le DT a lâché,le TT tenait encore en roulant. Pareil un pote sur un bmx fait main aux US ,les gars essayaient des diamètres plus petits genre 28,6 en TT, et bien gros tapage sur une bosse de 4/5m…rien a signalé,il a continué à rouler une demi-heure avant de se rendre compte que le TT était fendu tout autour du gousset de renfort. J’ai vu plus de pivot de fourche se désolidariser ou couper net que de cadre cassé réellement. Bien sûr ce sont des exceptions qui confirme la règle et j’appuie sur le fait que l’auteur doit poser des limites en roulant sur un vélo modifié de la sorte.

bon aller…. je dévoile mes secret de fabrication! une branche pour éviter les marque, un caillou en tant que marteau ! ET CRACK! j’ai pu finir ma descente j’ai fignolé au maillet ensuite… oui pas top la soudure, mais la je roule comme ça, donc ça sera toujours mieux une fois soudé ( et plus d’un fateu roule avec ces jante en salle état, ça se passe pas trop mal parait-il )

Superbes retours ! C’est super intéressants d’avoir ce genre de feed. Merci et big up pour la suite !

Bonjour Je me permet un petit “UP”. Étant de nouveau en recherche d’emploi, l’industrie ayant souffert du covid, le vélo étant en plein boum, et ayant un potentiel associé, je me suis relancé sur mon projet d’atelier car ça me semble être le bon moment. Mais je me heurte toujours à ce problème de normes: j’ai contacté plusieurs assureurs (généralistes), et la réponse est toujours la même: pas de normes, pas d’assurances… Et le risque est bien trop grand pour faire sans (même en étant très carré sur la fabrication, en testant consciencieusement ses productions avant de les vendre, en assurant un suivi… on ne peut jamais exclure un accident ou un défaut de fabrication). Si ce point ne peut être résolu, tant pis je mettrai de côté ce projet et repartirai sur quelque chose de plus conventionnel… Merci

@Stric a dit dans Conceptions Triporteur : Pour les freins, je pense qu’un bon frein a disque à cable couplé a des disques de 180 voir 200 sera plus rassurant que des freins a tambour (qui freineront certes toujours de la meme manière, mais toujours pas bcp ) Désolé pour le temps de réponse au freinage je n’ai pas de disques Nous sommes d’accord tous les deux, aucun des deux systèmes n’est parfait… Le système de freinage Shimano roller brake est vraiment bien pour de l’utilitaire, niveau puissance et constance de freinage le top mais pas dispo pour du monobras. En cas de souci des deux systèmes dans une DH y’a toujour l’opion gitane! Pas la marque de vélo

@Lapinou C’est jouable, dans le pire des cas, de modifier un tube plus gros et le ressouder. Après j’ai quand même des doutes en terme de jeu, à moins de prévoir une réformation lors du serrage (un peu comme un serrage de tige de selle). Les tubes pour machines-outils doivent facilement être en 2,5-3mm vu que le poids n’est pas une contrainte, même si ici le tube “receveur” devrait être au moins en 2mm pour éviter qu’il se déforme. Même problématique avec le tube qui s’emboîte, il doit subir pas mal d’efforts.

Bonjour, pour un montage simple d’un roulement qui tiens la charge axiale le plus simple est d’utiliser un moyeu ou une boite de pédalier ! perso j’utilise cette technique sur différents montage avec succès et simplicité Voir > http://jllaine.chez.com/DYNACAR_DB5.htm http://libertair.chez.com/ http://startair.chez.com/

Au sujet des Normes l’Association des artisans du cycle et Monsieur Legrand du BNA y travaillent et une réunion est prévus avant la fin du mois .

le risque de cette dernière solution est de ne pas suffisamment brider la suspension, donc trop de contraintes sur la biellette et risque de fracture. c’est pour ça que j’ai positionné une butée pour mon test.

Arf, c’est jamais sympa ce genre de mésaventure, bon courage pour les réparations et pour tout remettre au sec!

Salut à tous, Un petit update ici, je ne voulais pas créer de nouveau sujet. J’ai fait des modifs à mon porte paquet VO pour le rendre compatible avec de nouveaux freins. J’ai cintré un tube en demi cercle pour le braser à l’arrière du PB. Le câble de liaison des freins passe à l’intérieur. J’ai également ajouté un tube pour porter le phare. Puis j’ai coupé et réajusté (en lien avec le demi cercle à l’arrière) le supports diagonaux pour abaisser le PB, afin qu’il soit à ras avec le garde boue. Je voulais aussi qu’il soit horizontal, avant il penchait sérieusement vers l’avant. Ce dernier but n’est que partiellement réussi, il penche nettement moins mais toujours un peu. C’est l’ensemble demi cercle/vis de fixation à l’arrière qui est en cause. Je ne pouvais pas le braser ‘in situ’, et dans l’étau cela a bougé lors du brasage…

Bon, j’y vais de ma participation, ayant soudé presque 60 cadres de velo au tig a ce jour, je pense pouvoir recapiltuler les grandes lignes. Toute les pieces doivent etre parfaitement PROPRE, ca parait con, mais c’est super important, donc nettoyer au papier de verre et ensuite a l’acetone. Tous les ajustements doivent etre nickel, si t’as un demi millimetre, tu oublies, et quand je dit un demi millimetre, je suis gentil. toute les pieces doivent etre parfaitement propre, je sais, je l’ai deja dit. mais c’est vital!! l’electrode de tungstene doit toujours etre au plus proche de la soudure entre 1et 3mm max, a 45degrée, en avancant. et ne pas la sortir plus que le diametre de la buse. Et des que l’electrode touche le bain de fusion, arretez tout de suite et la re-affuter. Toute les infos au dessus sont PRIMORDIALE pour avoir une bonne soudure, je dis pas que l’on ne peut pas souder autrement mais pour avoir un beau cordon, c’est la seule solution, d’ailleurs un beau cordon se reconnais a ca couleur, si c’est gris, noir, ou autre c’est qu’il ya a un probleme. Si c’est bleu, rouge, jaune et violet, c’est cool [ Ensuite, le gaz, ca sert a rien d’en mettre trop. et pour ca un debitmetre a bille est quasi obligatoire. il vaut mieux toujours soudé avec une baguette d’epaisseur similaire a ce qu’on veut souder et forcement, avec des outils de qualités on fait du meilleur travail, mais il n’y a pas de secret, il n’y a que l’entrainement qui compte. Pour l’amperage, autant y aller mollo, ca permet d’avoir le temps de reagir, ca sert a rien d’aller vite au debut mais faut quand meme que les pieces rentre en fusion. Sinon sur Youtube ya les video de mr TIG qui sont bien (mais en anglais) Voila