@tifen merci.

Pas besoin de prêter car en fonction de la forme du moment je bouge de temps en temps la hauteur de quelques mm.

Vraiment très beau travail. J’ai beau ne pas être accro du néo vintage (surtout de l’énergie qui tourne autour en réalité), le résultat est vraiment superbe. Homogène, sobre, fonctionnel et d’une très grande qualité de fabrication. Bravo !

@christo:

Pour le rendement ça me semble normal vu le poids des jantes et des pneus de 42. Ça ne peut pas concurrencer une roue de route “classique”.

Je me permets de relever ce point et la notion de rendement. Le terme rendement est galvaudé. Tout le monde l’emploie pour parler de quelque chose qui n’est pas le rendement. On a tendance à assimiler rendement et performance maximale du vélo. Alors effectivement, à ce jeu là les vélos les plus rigides avec les pneus les plus fins l’emportent. D’où l’aberration que l’on lit régulièrement que tel vélo a un meilleur rendement qu’un autre parce qu’il transmet mieux la puissance maximale. La sensation de coup de pied au cul sur un tour de parking ne traduit pas le rendement réel.

Si on revient à la définition initiale du rendement (rapport entre énergie résiduelle et énergie consommée) on se rend compte qu’il dépend de bien d’autres facteurs, notamment, le pilote (son niveau de base mais également sa façon de rouler, sa forme du moment), la durée totale de l’effort et le terrain. Et là, des vélos moins performants en puissance maximale dévoilent des rendements nettement plus convaincants. Au bout de 4 ou 5 heures sur le vélo sur de petites routes pas forcément en bon état, plus grand monde n’est capable d’aller chercher la zone de haut rendement des vélos de course. Et je crois qu’on a tous testé l’effet scotch d’un vélo dur qu’on ne sait plus emmener. Et là le rapport énergie résiduelle sur énergie consommée devient très très mauvais. Bien plus mauvais que sur un vélo plus souple qui roule encore. C’est net bien avant 4 ou 5 heures si l’état de la route se dégrade.

Je fais la même constatation en VTT. A mon niveau physique, avec ma façon de rouler, sur les terrains très durs que j’ai ici, le 27,5+ a un meilleur rendement que le fat… …pendant une demi heure ! Après je suis à l’arrêt, ou presque. Quant au 29 classique, son heure de gloire entre mes jambes ne doit pas dépasser le quart d’heure…

Donc Jan Heine a raison s’il dit que dans des conditions de sorties longues sur des routes en état pas forcément nickel (bref la pratique qu’il aime) et avec un pilote qui n’est pas un champion, ce type de pneu a un meilleur rendement qu’un classique pneu de route. Il a tort s’il affirme cela dans l’absolu. Chacun de ces deux types de pneu a une plage d’utilisation optimale et une plage où il devient moyen, voire franchement mauvais…

@baptiste-k ah ouai le vernis est vraiment nickel, ça se voit très bien, rien à voir avec ce que j’ai eu à la bombe !!
Bravo !!!
Et merci beaucoup pour ces informations je mets ça de côté, je déménage peut être bientôt, ça sera l’occasion d’une cabine de peinture digne de ce nom alors !

Cold blueing, gun blue, patine a froid, hématite…pas autant de nom que de produits disponibles pour le faire. J’avais fais un cadre fini de cette façon et vernis,pas exquis mais ça fait le boulot, j’ajouterai une photo si je retrouve. Bien neutralisé le produit sur le cadre sous peine de de se retrouver avec de la rouille,fleur de rouille ou autre truc du genre.

Merci à tous 🙂

@lelama:

Tu peux expliquer le montage de la chaine autour du pedalier ? Pourquoi cet agencement ? Quel est le but ?

pour garder une longueur de chaine constante lors du travail de la suspension ( remonte quelques pages dans la discution si tu veux, y’a un peu plus de détails)

@christo:

Je sais qui pourra me conseiller le jour où je me fabrique un tout suspendu
C’est le Rhône qu’on voit en arrière plan des photos ?

aucun problème pour les conseils 😄
oui, on peux dire que c’est une parti du rhone, c’est le lac léman 🙂
(photo prise sur le mont mourex)

@christo:

La méthode Paterek est très décriée car il tire comme un sauvage sur les sous assemblages. Il y a de bonnes choses dans son bouquin, mais c’est un peu à l’ancienne, quand les tubes étaient plus épais. Je n’oserais pas faire ce qu’il décrit sur un HT/DT en Life ou en SL!

Dave Bohm préconise pour les débutants un pré assemblage BB/ST et un TT/HT, et ensuite un assemblage complet (un peu comme Paterek). C’est pas idiot parce que ca permet, si on a dévié un peu, de se récupérer pour retrouver les angles. On a juste à jouer un peu sur le TT dans ce cas. Mais c’est un peu plus long.

Quand on maîtrise un peu plus, on peut passer à la méthode que je décris. Et quand on touche bien le chalumeau, on peut en effet tout mettre en place d’un coup, avec des pointages partout et des contrôles intermédiaires. Mais là, on prend le risque de tout faire de travers, ou bien de faire du redressage un peu anarchique. C’est bien sur théoriquement mieux de ne chauffer qu’une fois le BB par exemple. Moi, je le chauffe une première fois en faisant le BB/ST, puis le DT/BB, et enfin le BB/CS. Mais je fais ca à l’argent, en chauffant toujours le moins possible et en essayant de rester le plus homogène. Quand j’serai grand, je prendrai plus de risques 😉

En fait, il n’y a pas de vérité absolue je pense. Il faut suivre la séquence qui convient le mieux à sa technique et à ses outils. il faut faire en sorte qu’une petite déviation lors d’une étape soit rattrapable en douceur lors de l’étape suivante. Dans tous les cas, les grugeages parfaits, les pointages précis, les contrôles intermédiaires et une chauffe homogène sont les points clé.

Merci pour ta réponse ultra précise. Je vais réfléchir à tout cela, mais effectivement la méthode que t’as présenté Bohm doit être plus abordable pour moi soudeur du dimanche. Effectivement avec la Paterek tu soudes rapidement en place le HT via le DT et là en fonction de sa maitrise du chalumeau, on se retrouve à essayer de redresser le HT via le DT, ce qui est très dur (ce qui m’a sauvé c’est que j’ai utilisé du simple gauge pour mon DT…).

J’aime bien l’idée de ne chauffer qu’une seule fois le BB mais je pense qu’il faudra attendre bien longtemps avant que je ne rêve d’y arriver.

Pour info, Alistarir spence a aussi trs bien documenter sa methode de pointage ICI. A reserver aux “grands” donc…

Là j’ai des travaux dans l’appart, de quoi m’occuper tout l’été…
Après peut etre que cet hiver… 😉 J’ai toujours voulu apprendre à souder l’alu, mais le matos de départ coute cher.

Bah mon vieux , ça c’est de la belle bicyclette ❗
J’ai une petite préférence pour le dernier : les tons foncés avec les bases plus clair ça fait un beau contraste .
Hâte d’en voir plus 😉
T’as plus qu’a faire ton post , j’aurai surement des questions a te poser <size size=“50”>(et continuer cette dicution sur la colle 😁 )</size>

Vraiment génial tes réalisations Kosovar , déjà dit , mais les finitions sont bluffantes : les raccords de couleurs et les bambou naturel c’est RhaaLovely !
Et les composants super bien choisis .

Merci pour les photos de construction : on y apprends pas mal de choses 😉

@christo principe de précaution, c’est assez juste, et ça reste au créateur de ne pas dépasser les limites en roulant sur ce genre d’invention.
Pour ma part, j’aurais voulu connaître l’épaisseur des tubes avant de faire ça, mais honnêtement un vélo en acier qui se sépare en deux a la colonne de direction ?si un tube se fend a cause disons d’une mauvaise soudure et devenu cassant, ca sera tordu avant de casser les deux tubes, le vélo sera en chewing-gum…j’ai vu récemment un colnago, assez ancien, en tube très fin à mon goût,genre 0,7, complètement rouillé a l’intérieur…le DT a lâché,le TT tenait encore en roulant. Pareil un pote sur un bmx fait main aux US ,les gars essayaient des diamètres plus petits genre 28,6 en TT, et bien gros tapage sur une bosse de 4/5m…rien a signalé,il a continué à rouler une demi-heure avant de se rendre compte que le TT était fendu tout autour du gousset de renfort. J’ai vu plus de pivot de fourche se désolidariser ou couper net que de cadre cassé réellement.
Bien sûr ce sont des exceptions qui confirme la règle et j’appuie sur le fait que l’auteur doit poser des limites en roulant sur un vélo modifié de la sorte.

@alexp33 pour le bb je donne juste un coup de resurfacage au tout début, avant de braser le st. Pour un bb à raccords je n’y touche plus ensuite. En revanche pour un boîtier cylindrique en soudo brasé je resurface après le brasage du st et ensuite après brasage des bases car j’y mets beaucoup plus de chaleur donc de distorsion qu’avec un bb à raccords brase à l’argent

bon aller…. je dévoile mes secret de fabrication!
une branche pour éviter les marque, un caillou en tant que marteau ! ET CRACK! j’ai pu finir ma descente 😄

j’ai fignolé au maillet ensuite…

oui pas top la soudure, mais la je roule comme ça, donc ça sera toujours mieux une fois soudé ( et plus d’un fateu roule avec ces jante en salle état, ça se passe pas trop mal parait-il 😄 )

@arnau2d4 Ca pourrait le faire pour fabriquer une charrue …:)
Je me suis rendu compte que ce point particulier etait souvent oublié …

Superbes retours !

C’est super intéressants d’avoir ce genre de feed.

Merci et big up pour la suite ! 🙂

@mecacote Merci, vous m’aviez effectivement parlé de la norme volontaire, et je trouve l’idée intéressante. Malheureusement je pense que les ministères n’en ont pas grand chose à faire dans l’immédiat…

Pour ma part j’ai rangé le projet dans les cartons, et me suis rabattu sur un projet de création de ressourcerie avec une amie, qui… semble également compromis de son côté: cela fait un an qu’elle prépare son projet dans une zone, et un gros groupement de ressourceries a décidé soudainement de s’installer là… C’est pas parce qu’on est dans l’associatif et l’écologie que les structures se font des cadeaux…

Bref ça va peut-être finir en plan C avec une structure plus petite style repair café ou atelier de vélo associatif, et en dernier recours bah… retour à la vie de salarié lambda.

@bicy-d-oc
Bonjour, j’ai enfin pu rapatrier mon atelier et je vais bientôt me lancer dans plusieurs projets gravel. J’ai contacté osborn et le commercial m’a rappelé, très bon contact.
Ils envisagent de faire des tubes butted pour le vélo, mais pas dans l’immédiat.
Pour mon projet l’épaisseur constante n’est pas un souci, et donc je suis tenté de commander.
Ils fournissent les tubes en longueur de 4m ou 6m mais on peut aussi demander de les couper (pour moi en 2m de longueur c’est stockable et ça permet de couper 3 tubes dedans sans trop de chutes). Bien sûr plus la quantité est importante plus le prix sera adapté. Pour les bases et haubans je pense que c’est pas une option ils ne font pas de rétreint, juste des tubes…
Je suis en banlieue toulousaine donc si certains d’entre vous sont intéressés je pourrais grouper l’achat et stocker chez moi (pas trop longtemps quand même), contactez moi en mp et on voit comment faire

@Stric a dit dans Conceptions Triporteur :

Pour les freins, je pense qu’un bon frein a disque à cable couplé a des disques de 180 voir 200 sera plus rassurant que des freins a tambour (qui freineront certes toujours de la meme manière, mais toujours pas bcp 😜 )

Désolé pour le temps de réponse au freinage je n’ai pas de disques👎
Nous sommes d’accord tous les deux, aucun des deux systèmes n’est parfait…
Le système de freinage Shimano roller brake est vraiment bien pour de l’utilitaire, niveau puissance et constance de freinage le top mais pas dispo pour du monobras.
En cas de souci des deux systèmes dans une DH y’a toujour l’opion gitane!
Pas la marque de vélo☺
nobrake.PNG

@Lapinou C’est jouable, dans le pire des cas, de modifier un tube plus gros et le ressouder.
Après j’ai quand même des doutes en terme de jeu, à moins de prévoir une réformation lors du serrage (un peu comme un serrage de tige de selle).

Les tubes pour machines-outils doivent facilement être en 2,5-3mm vu que le poids n’est pas une contrainte, même si ici le tube “receveur” devrait être au moins en 2mm pour éviter qu’il se déforme. Même problématique avec le tube qui s’emboîte, il doit subir pas mal d’efforts.

Bonjour,
pour un montage simple d’un roulement qui tiens la charge axiale le plus simple est d’utiliser un moyeu ou une boite de pédalier !

perso j’utilise cette technique sur différents montage avec succès et simplicité

Voir >

http://jllaine.chez.com/DYNACAR_DB5.htm

http://libertair.chez.com/

http://startair.chez.com/

Arf, c’est jamais sympa ce genre de mésaventure, bon courage pour les réparations et pour tout remettre au sec!