Vraiment très beau travail. J’ai beau ne pas être accro du néo vintage (surtout de l’énergie qui tourne autour en réalité), le résultat est vraiment superbe. Homogène, sobre, fonctionnel et d’une très grande qualité de fabrication. Bravo ! @christo: Pour le rendement ça me semble normal vu le poids des jantes et des pneus de 42. Ça ne peut pas concurrencer une roue de route “classique”. Je me permets de relever ce point et la notion de rendement. Le terme rendement est galvaudé. Tout le monde l’emploie pour parler de quelque chose qui n’est pas le rendement. On a tendance à assimiler rendement et performance maximale du vélo. Alors effectivement, à ce jeu là les vélos les plus rigides avec les pneus les plus fins l’emportent. D’où l’aberration que l’on lit régulièrement que tel vélo a un meilleur rendement qu’un autre parce qu’il transmet mieux la puissance maximale. La sensation de coup de pied au cul sur un tour de parking ne traduit pas le rendement réel. Si on revient à la définition initiale du rendement (rapport entre énergie résiduelle et énergie consommée) on se rend compte qu’il dépend de bien d’autres facteurs, notamment, le pilote (son niveau de base mais également sa façon de rouler, sa forme du moment), la durée totale de l’effort et le terrain. Et là, des vélos moins performants en puissance maximale dévoilent des rendements nettement plus convaincants. Au bout de 4 ou 5 heures sur le vélo sur de petites routes pas forcément en bon état, plus grand monde n’est capable d’aller chercher la zone de haut rendement des vélos de course. Et je crois qu’on a tous testé l’effet scotch d’un vélo dur qu’on ne sait plus emmener. Et là le rapport énergie résiduelle sur énergie consommée devient très très mauvais. Bien plus mauvais que sur un vélo plus souple qui roule encore. C’est net bien avant 4 ou 5 heures si l’état de la route se dégrade. Je fais la même constatation en VTT. A mon niveau physique, avec ma façon de rouler, sur les terrains très durs que j’ai ici, le 27,5+ a un meilleur rendement que le fat… …pendant une demi heure ! Après je suis à l’arrêt, ou presque. Quant au 29 classique, son heure de gloire entre mes jambes ne doit pas dépasser le quart d’heure… Donc Jan Heine a raison s’il dit que dans des conditions de sorties longues sur des routes en état pas forcément nickel (bref la pratique qu’il aime) et avec un pilote qui n’est pas un champion, ce type de pneu a un meilleur rendement qu’un classique pneu de route. Il a tort s’il affirme cela dans l’absolu. Chacun de ces deux types de pneu a une plage d’utilisation optimale et une plage où il devient moyen, voire franchement mauvais…

Merci à tous @lelama: Tu peux expliquer le montage de la chaine autour du pedalier ? Pourquoi cet agencement ? Quel est le but ? pour garder une longueur de chaine constante lors du travail de la suspension ( remonte quelques pages dans la discution si tu veux, y’a un peu plus de détails) @christo: Je sais qui pourra me conseiller le jour où je me fabrique un tout suspendu C’est le Rhône qu’on voit en arrière plan des photos ? aucun problème pour les conseils oui, on peux dire que c’est une parti du rhone, c’est le lac léman (photo prise sur le mont mourex)

Je l’ai bruni à froid Résultat super cool sur le moment et absolument dégueulasse ce matin comme si le produit avec continué de faire effet, j’ai une espèce de couche verte orange de rouille, à refaire…

@christo: La méthode Paterek est très décriée car il tire comme un sauvage sur les sous assemblages. Il y a de bonnes choses dans son bouquin, mais c’est un peu à l’ancienne, quand les tubes étaient plus épais. Je n’oserais pas faire ce qu’il décrit sur un HT/DT en Life ou en SL! Dave Bohm préconise pour les débutants un pré assemblage BB/ST et un TT/HT, et ensuite un assemblage complet (un peu comme Paterek). C’est pas idiot parce que ca permet, si on a dévié un peu, de se récupérer pour retrouver les angles. On a juste à jouer un peu sur le TT dans ce cas. Mais c’est un peu plus long. Quand on maîtrise un peu plus, on peut passer à la méthode que je décris. Et quand on touche bien le chalumeau, on peut en effet tout mettre en place d’un coup, avec des pointages partout et des contrôles intermédiaires. Mais là, on prend le risque de tout faire de travers, ou bien de faire du redressage un peu anarchique. C’est bien sur théoriquement mieux de ne chauffer qu’une fois le BB par exemple. Moi, je le chauffe une première fois en faisant le BB/ST, puis le DT/BB, et enfin le BB/CS. Mais je fais ca à l’argent, en chauffant toujours le moins possible et en essayant de rester le plus homogène. Quand j’serai grand, je prendrai plus de risques En fait, il n’y a pas de vérité absolue je pense. Il faut suivre la séquence qui convient le mieux à sa technique et à ses outils. il faut faire en sorte qu’une petite déviation lors d’une étape soit rattrapable en douceur lors de l’étape suivante. Dans tous les cas, les grugeages parfaits, les pointages précis, les contrôles intermédiaires et une chauffe homogène sont les points clé. Merci pour ta réponse ultra précise. Je vais réfléchir à tout cela, mais effectivement la méthode que t’as présenté Bohm doit être plus abordable pour moi soudeur du dimanche. Effectivement avec la Paterek tu soudes rapidement en place le HT via le DT et là en fonction de sa maitrise du chalumeau, on se retrouve à essayer de redresser le HT via le DT, ce qui est très dur (ce qui m’a sauvé c’est que j’ai utilisé du simple gauge pour mon DT…). J’aime bien l’idée de ne chauffer qu’une seule fois le BB mais je pense qu’il faudra attendre bien longtemps avant que je ne rêve d’y arriver. Pour info, Alistarir spence a aussi trs bien documenter sa methode de pointage ICI. A reserver aux “grands” donc…

Là j’ai des travaux dans l’appart, de quoi m’occuper tout l’été… Après peut etre que cet hiver… J’ai toujours voulu apprendre à souder l’alu, mais le matos de départ coute cher.

Bah mon vieux , ça c’est de la belle bicyclette J’ai une petite préférence pour le dernier : les tons foncés avec les bases plus clair ça fait un beau contraste . Hâte d’en voir plus T’as plus qu’a faire ton post , j’aurai surement des questions a te poser <size size=“50”>(et continuer cette dicution sur la colle )</size>

Vraiment génial tes réalisations Kosovar , déjà dit , mais les finitions sont bluffantes : les raccords de couleurs et les bambou naturel c’est RhaaLovely ! Et les composants super bien choisis . Merci pour les photos de construction : on y apprends pas mal de choses

bon aller…. je dévoile mes secret de fabrication! une branche pour éviter les marque, un caillou en tant que marteau ! ET CRACK! j’ai pu finir ma descente j’ai fignolé au maillet ensuite… oui pas top la soudure, mais la je roule comme ça, donc ça sera toujours mieux une fois soudé ( et plus d’un fateu roule avec ces jante en salle état, ça se passe pas trop mal parait-il )

Superbes retours ! C’est super intéressants d’avoir ce genre de feed. Merci et big up pour la suite !

Un super exemple de train avant rigide directionnel. Y’a plus qu’à miniaturiser. http://oasisambulant.over-blog.com/pages/Construction_du_chassis-4904773.html

Bonjour, pour un montage simple d’un roulement qui tiens la charge axiale le plus simple est d’utiliser un moyeu ou une boite de pédalier ! perso j’utilise cette technique sur différents montage avec succès et simplicité Voir > http://jllaine.chez.com/DYNACAR_DB5.htm http://libertair.chez.com/ http://startair.chez.com/

Tout le monde a débuté un jour…reste simplement a savoir ce que l’on veut …les erreurs sont dans le domaine de l’humain… J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie d’avoir de trés nombreuses activités pro qui m’ont apporté d’aussi nombreuses remises en question et qui m’ont fait progresser sans cesse … Je vous souhaite d’avoir autant de chance …

beau travail !

Bon, j’y vais de ma participation, ayant soudé presque 60 cadres de velo au tig a ce jour, je pense pouvoir recapiltuler les grandes lignes. Toute les pieces doivent etre parfaitement PROPRE, ca parait con, mais c’est super important, donc nettoyer au papier de verre et ensuite a l’acetone. Tous les ajustements doivent etre nickel, si t’as un demi millimetre, tu oublies, et quand je dit un demi millimetre, je suis gentil. toute les pieces doivent etre parfaitement propre, je sais, je l’ai deja dit. mais c’est vital!! l’electrode de tungstene doit toujours etre au plus proche de la soudure entre 1et 3mm max, a 45degrée, en avancant. et ne pas la sortir plus que le diametre de la buse. Et des que l’electrode touche le bain de fusion, arretez tout de suite et la re-affuter. Toute les infos au dessus sont PRIMORDIALE pour avoir une bonne soudure, je dis pas que l’on ne peut pas souder autrement mais pour avoir un beau cordon, c’est la seule solution, d’ailleurs un beau cordon se reconnais a ca couleur, si c’est gris, noir, ou autre c’est qu’il ya a un probleme. Si c’est bleu, rouge, jaune et violet, c’est cool [ Ensuite, le gaz, ca sert a rien d’en mettre trop. et pour ca un debitmetre a bille est quasi obligatoire. il vaut mieux toujours soudé avec une baguette d’epaisseur similaire a ce qu’on veut souder et forcement, avec des outils de qualités on fait du meilleur travail, mais il n’y a pas de secret, il n’y a que l’entrainement qui compte. Pour l’amperage, autant y aller mollo, ca permet d’avoir le temps de reagir, ca sert a rien d’aller vite au debut mais faut quand meme que les pieces rentre en fusion. Sinon sur Youtube ya les video de mr TIG qui sont bien (mais en anglais) Voila

on continu le rangement/amenagement. le support de tour bientot fini et en place il ne me manque que les pieds les soudures ca va bcp mieux

Merci pour ces petits messages les gars Pour l’instant je laisse un peu les cadres artisanaux de côté , mais ça va revenir .

Mon choix s’est porté sur le Baileigh TN-76H, vraisemblablement identique au Notch Master (https://www.jd2.com/notch-master). A visser sur un établi ou serrer dans l’étau.

fait