Merci @christo.

Je vais me résigner à suivre tes conseils. Je suis récalcitrant car je ne suis pas sur de faire aussi bien qu’au premier coup pour le positionnement du HT (dans le plan et pour l’angle). On verra bien, qui sait, je rattraperai peut être les 1 à 2 mm qui se promènent pour le moment.

@Steinman Oui, j’ai fait un peu ça aussi, en plus c’est un bon exercice pour contrôler la chaleur, c’est tout bénef 😁

@JMPA Ah la pièce qui traverse sur l’animation n’est qu’un noyau, pardon je crois que c’était l’axe en noire dans la vue en coupe. Ceci explique cela!

De belles réalisations de pièces à prévoir en tout cas 🙂

Les thermolaquages en finition matte permettent justement de ne pas voir l’état grossier je trouve et est une bonne solution à la durabilité.
Je vais finir par faire appel a un peintre pour de la peinture liquide pour les cadres qui ont moins de contrainte de projection de boue/ cailloux je pense.

Salut

Je n’y connais rien en vélo cargo mais je vais me permettre deux propositions pour les prochains, à la fois pour l’esthétique et le volume de chargement :

N’aurais tu pas intérêt à avoir un tube horizontal qui relie tes tubes de direction et le mettre un peu plus haut (en gros dans le prolongement de celui de la roue avant et tu viendrais donc prendre par dessous la partie du cadre qui arrive du plateau) ? j’aime bien le principe des biellettes en AR. Tu dois pouvoir les mettre à l’horizontale la aussi, quitte à avoir des bras de levier positionné différemment dessus coté guidon ou dessous coté roue. D’ailleurs ca doit quand même être assez contraignant sur les angles de tube car si ils sont différents ça doit être hyperstatique.

Je ne fais pas de gaine interne pour le frein arriere car ca fait trop de frottements par rapport à un systeme à butées

Pour les cables de dérailleur je n’ai jamais essayé.

Si je montais un cadre avec dérailleur elecrique et freins à disques alors là je pense que ca vaudrait le coup

Bonjour

J’ai mon propre tour (à apprivoiser pour le moment), mais merci pour les plans ça m’intéresse bien !

@christo principe de précaution, c’est assez juste, et ça reste au créateur de ne pas dépasser les limites en roulant sur ce genre d’invention.
Pour ma part, j’aurais voulu connaître l’épaisseur des tubes avant de faire ça, mais honnêtement un vélo en acier qui se sépare en deux a la colonne de direction ?si un tube se fend a cause disons d’une mauvaise soudure et devenu cassant, ca sera tordu avant de casser les deux tubes, le vélo sera en chewing-gum…j’ai vu récemment un colnago, assez ancien, en tube très fin à mon goût,genre 0,7, complètement rouillé a l’intérieur…le DT a lâché,le TT tenait encore en roulant. Pareil un pote sur un bmx fait main aux US ,les gars essayaient des diamètres plus petits genre 28,6 en TT, et bien gros tapage sur une bosse de 4/5m…rien a signalé,il a continué à rouler une demi-heure avant de se rendre compte que le TT était fendu tout autour du gousset de renfort. J’ai vu plus de pivot de fourche se désolidariser ou couper net que de cadre cassé réellement.
Bien sûr ce sont des exceptions qui confirme la règle et j’appuie sur le fait que l’auteur doit poser des limites en roulant sur un vélo modifié de la sorte.

@Lapinou C’est jouable, dans le pire des cas, de modifier un tube plus gros et le ressouder.
Après j’ai quand même des doutes en terme de jeu, à moins de prévoir une réformation lors du serrage (un peu comme un serrage de tige de selle).

Les tubes pour machines-outils doivent facilement être en 2,5-3mm vu que le poids n’est pas une contrainte, même si ici le tube “receveur” devrait être au moins en 2mm pour éviter qu’il se déforme. Même problématique avec le tube qui s’emboîte, il doit subir pas mal d’efforts.

Ouais pour le coup c’est compact 🙂

Il y a certes 250 W (il faudrait surtout parler du couple d’ailleurs) mais comparé à ce qu’on sait sortir à la force du mollet c’est “peu” et par rapport à un freinage chargé on ne parle pas.

Je n’ai jamais personnellement expérimenté les casses de rayons (écrou, moyeu oui). Si on se fie à ce que les monteurs sur veloptimal disent ça arrive quand la tension d’un rayon s’écroule à l’usage (souvent ORL). Dans le cas présent ce qui fait chuter le plus la tension d’un rayon c’est le poids avant même le couple à passer (de mémoire il y a un ordre de grandeur sur des vélos de route classique). Si en plus t’es sur des roues à disques tu payes 2 fois l’impact du poids car au freinage une partie de la nappe va se détendre beaucoup plus que sur un vélo normal.

Si vous êtes intéressé mais pas pressé, je peux regarder ce qu’il faut “a minima” suivant le poids" pour éviter que ça se produise (croisement, nombre et section des rayons).

@jay-kay merci beaucoup ! Je partage totalement ton avis sur spray.bike

Le plus économique pour l’alu serait un MIG, mais pas sûr que ça se passe vraiment bien avec d’assez faibles épaisseurs.

Sinon pour un TIG acdc, il semblerait que la différence de prix soit de 30 à 50% en plus, la question se pose. Parce qu’en dehors de ça, il n’y a pas grand chose pour souder l’alu (à la flamme et à l’arc c’est anecdotique), ne serait-ce que pour des accessoires ou réparer un cadre fêlé.

@jay-kay Nickel, merci pour le terme ! Ca m’intéresse aussi pour un projet de cargo démontable en 2 😁 ! D’ailleurs faudrait que je fasse un post ici.

@elciclistaloco Okep, c’est le cadre avant qui donne cette impression de “massif”. J’ai moi-même un bullitt avec une caisse bois DIY qui fait 90>60 ^^’

J’en case trois de front, mais effectivement, dans 3/4 ans on sera limite ^^’

Salut voisin,
on doit pas etre bien loin
Pour du cromo tu as aussi ULM technologie et Aircraftspruce, mais pas forcément les moins chers
au plaisir

Salut !

Les vieux vélos en acier d’avant 2000 risquent aussi d’être en 126-130mm voire moins d’entraxe arrière (120-125mm sur certains très vieux). Mais sur de l’acier ça peut s’écarter en y allant gentiment et régulièrement.

En guise de vélos donneurs ne pourrais-tu pas trouver un lot de vélos pas cher (genre lots de vélo femme ou VTT de supermarché) ? Regarde aussi du côté des déchetteries, s’il y a moyen de récupérer par chez toi…

Vas-tu faire les soudures par toi-même ?

Pour le tube porteur je dirais un diam 45-50mm en 1,5mm d’épais. Ce n’est pas indiqué sur le plan, ou sur le forum de “mort vivant nucléaire” (😜 ) ?

Le tube rond va être plus compliqué à souder, mais aussi (surtout ?) pour faire des ajustages propres (gueules de loup). Selon le procédé que tu comptes utiliser la tolérance va être plus ou moins large (en soudure TIG il faut des ajustements très précis par exemple).

Merci pour l’info concernant le diamètre des tubes ! Je prends note 🙂

Yes, ce n’est pas son premier !

Je suis toujours preneur d’autres conseils si vous en avez !

Salut et merci 😉 !

Oui je pense qu’en pratique je vais recopier dans les grandes lignes une suspension existante et simple, les calculs théoriques c’est pas trop ma tasse de thé 😌 .

La biellette c’est la pièce noire derrière l’amortisseur ?
text alternatif

Je n’ai pas vraiment de gros moyens d’usinages, un mini tour à métaux à finir de mettre en route, meuleuse, perceuse à colonne, et… des limes ! Il faudrait aussi un jig spécifique, ou au moins une adaptation d’un jig existant + un jig pour le bras AR.

Quand tu brases tes pontets il faut que tu chauffes aussi l’extérieur du tube (bases ou haubans) pour que le refroidissement soit homogène
Pareil pour toutes les séquences de brasage : pour éviter une distorsion à 12h, chauffer aussi à 6h