Bonjour à tous

Mon dernier post sur ce sujet remonte à plus d’un mois. Depuis j’ai roulé avec le vélo sans encombre (et c’est déjà bien 🤞 ). Je l’ai testé dans différentes configurations (pneu de 38 + garde-boue, pneu route en 28).

Globalement les tendances se confirment. Il tire droit, se manœuvre très bien et même au niveau du toe overlap je ne suis embêté qu’avec le garde boue avant. A la relance c’est quand même un peu pataud même avec les pneus route (certes en 28). En montée il faut cadencer ou tourner bien rond parce qu’en force il ne rend pas beaucoup. Peut-être que les roues bas de gammes très raides n’aident pas (feeling comparable avec ces roues sur un cannondale synapse alu).

Finalement le vrai défaut est un léger déséquilibre avant arrière. En danseuse je n’ai pas l’impression qu’il se torde mais sur revêtement irrégulier l’avant à tendance à vibrer alors que l’arrière est bien stable et mériterait même un peu plus de souplesse au niveau de la TDS (même si je n’aime pas il faudra que je mette du slopping sur le prochain !).

Je ne sais pas si vous avez une piste pour expliquer ce comportement. J’aurai presque tendance à mettre ça sur le dos de la fourche qui quand je plante le frein se plie pas mal. J’ai un peu le même soucis sur mon vélo de chrono qui vient du même fournisseur que la fourche. Sur le CLM je roule sur des billards donc ce n’est pas un pb, sur celui-ci le but est d’explorer des routes pas toujours carrossables et ça se sent plus. Le phénomène n’arrive quasiment pas avec les pneus de 38 donc c’est un moindre mal car il est prévu pour ça mais si vous avez des pistes je suis preneur pour éviter le phénomène sur le prochain.

Sinon la peinture ne semble pas bouger, juste un petit accros mais j’ai un talon qui a tendance à taper un peu sur la base arrière 😞 . J’ai expérimenté la grosse gamelle sur route en ayant une main qui a glissé de la cocotte un jour de pluie. Merci l’acier ! j’ai pu redresser la pate de dérailleur qui avait bien morflée. Avec de l’alu je ne rentrais pas ! NB : pour le prochain cadre approvisionner plusieurs pates parce que 2 pates importées d’UK ca m’a couté 24€ les deux pates, 10€ de port… et 10 € de douanes 😠

Sinon dans le garage il y a une paire de roues moyeux DT240, jante ZTR grail qui attend que je claque les tubeless, l’occasion sur le LBC était trop belle pour la laisser passer 😀

Pour résumer si vous avez des pistes pour corriger les 2/3 défauts mentionnés (vibration avant sur revêtement pourri et plantage en montée) je prends les conseils pour le prochain cadre.

@alexp33

En effet j’ai d’abord brasé le renfort avant de percer l’ensemble
Voici une photo du coté ht
20190322_191649.jpg
Trouvable c’est ceeway (troisième ligne tout à droite)

@alexp33 pour le bb je donne juste un coup de resurfacage au tout début, avant de braser le st. Pour un bb à raccords je n’y touche plus ensuite. En revanche pour un boîtier cylindrique en soudo brasé je resurface après le brasage du st et ensuite après brasage des bases car j’y mets beaucoup plus de chaleur donc de distorsion qu’avec un bb à raccords brase à l’argent

@steinman pas con pour la goupille. Disons que j’avais plus peur du bras de levier avec effet ressort. Mais en surdimensionnant au nez, ça doit pouvoir être assez costaud.

Je vais voir si j’arrive à trouver un tube au bon diamètre

Batterie 12v auto + nobsound ns10G + HP de récup, le tout est déjà “fonctionnel” et tient dans une boite à chaussure. J’ai déjà fait une vélorution avec la sono dans une remorque.

@Tifen effectivement quand on y pense. Après l’effort est différent.

Yo, pour les attaches, ce qui marche simplement , ce sont de les faire avec des attaches de pot d’échappement. genre du 38mm avec un petit tube coupé en deux pour rigidifier.si le tube est assez découpé ca permet de prendre tout les diametres de tube de selle. désavantage il faut une clé de 13mm.

ici un exemple plus parlant trouvé dans le wiklou . wiklou.org
text alternatif

La, nous on utilise des trucs de l’industrie pharmaceutique avec une double ouverture. c est vraiment solide et beau et plus simple. et sans outil. c est fabriquer à lyon et il faut y souder une petite piece

@steinman

J’aime beaucoup les lignes, et les finitions “juste équilibre entre le nécessaire et le suffisant” 🙂

les 2 bras, leur symétrie stabilisent la direction…

Merci à tous pour vos réponses !

Je dois avouer que du coup je suis un peu perdu face à la diversité des réponses 😬

L’idée d’insérer un tube à l’intérieur du tube de selle est séduisante car elle permettrait de ne pas affaiblir ce qui es déjà en place. Mais c’est pas facile à mettre en place je pense. Déjà il faut faire faire la pièce au tour (je n’en ai pas encore ^^) et ma jonction TT / ST / SS est soudo-brasée avec un bon paquet de bronze, je suppose que même avec de l’argent il faudra chauffer quand même pas mal pour que ça passe. Du coup ça doit pas être facile de braser sur toute la longueur en effet.

L’idée de mettre des morceaux de métal brasés à l’argent me plait bien aussi, surtout que si je vire le serrage je peux me permettre de mettre un tube entier dessus, ce qui sera bien mieux… J’aurai juste peur de devoir aléser encore et affiner le tube de 0,6mm

Du coup pour le moment je ne sais pas du tout quoi faire. Comme j’ai pas trop le temps de m’en occuper en ce moment je vais réfléchir un peu et je ne manquerai pas de poster la solution que je vais adopter 🙂

@JMPA Ah la pièce qui traverse sur l’animation n’est qu’un noyau, pardon je crois que c’était l’axe en noire dans la vue en coupe. Ceci explique cela!

De belles réalisations de pièces à prévoir en tout cas 🙂

Les thermolaquages en finition matte permettent justement de ne pas voir l’état grossier je trouve et est une bonne solution à la durabilité.
Je vais finir par faire appel a un peintre pour de la peinture liquide pour les cadres qui ont moins de contrainte de projection de boue/ cailloux je pense.

Salut

Je n’y connais rien en vélo cargo mais je vais me permettre deux propositions pour les prochains, à la fois pour l’esthétique et le volume de chargement :

N’aurais tu pas intérêt à avoir un tube horizontal qui relie tes tubes de direction et le mettre un peu plus haut (en gros dans le prolongement de celui de la roue avant et tu viendrais donc prendre par dessous la partie du cadre qui arrive du plateau) ? j’aime bien le principe des biellettes en AR. Tu dois pouvoir les mettre à l’horizontale la aussi, quitte à avoir des bras de levier positionné différemment dessus coté guidon ou dessous coté roue. D’ailleurs ca doit quand même être assez contraignant sur les angles de tube car si ils sont différents ça doit être hyperstatique.

Bonjour

J’ai mon propre tour (à apprivoiser pour le moment), mais merci pour les plans ça m’intéresse bien !

@christo principe de précaution, c’est assez juste, et ça reste au créateur de ne pas dépasser les limites en roulant sur ce genre d’invention.
Pour ma part, j’aurais voulu connaître l’épaisseur des tubes avant de faire ça, mais honnêtement un vélo en acier qui se sépare en deux a la colonne de direction ?si un tube se fend a cause disons d’une mauvaise soudure et devenu cassant, ca sera tordu avant de casser les deux tubes, le vélo sera en chewing-gum…j’ai vu récemment un colnago, assez ancien, en tube très fin à mon goût,genre 0,7, complètement rouillé a l’intérieur…le DT a lâché,le TT tenait encore en roulant. Pareil un pote sur un bmx fait main aux US ,les gars essayaient des diamètres plus petits genre 28,6 en TT, et bien gros tapage sur une bosse de 4/5m…rien a signalé,il a continué à rouler une demi-heure avant de se rendre compte que le TT était fendu tout autour du gousset de renfort. J’ai vu plus de pivot de fourche se désolidariser ou couper net que de cadre cassé réellement.
Bien sûr ce sont des exceptions qui confirme la règle et j’appuie sur le fait que l’auteur doit poser des limites en roulant sur un vélo modifié de la sorte.

@Lapinou C’est jouable, dans le pire des cas, de modifier un tube plus gros et le ressouder.
Après j’ai quand même des doutes en terme de jeu, à moins de prévoir une réformation lors du serrage (un peu comme un serrage de tige de selle).

Les tubes pour machines-outils doivent facilement être en 2,5-3mm vu que le poids n’est pas une contrainte, même si ici le tube “receveur” devrait être au moins en 2mm pour éviter qu’il se déforme. Même problématique avec le tube qui s’emboîte, il doit subir pas mal d’efforts.

Ouais pour le coup c’est compact 🙂

Il y a certes 250 W (il faudrait surtout parler du couple d’ailleurs) mais comparé à ce qu’on sait sortir à la force du mollet c’est “peu” et par rapport à un freinage chargé on ne parle pas.

Je n’ai jamais personnellement expérimenté les casses de rayons (écrou, moyeu oui). Si on se fie à ce que les monteurs sur veloptimal disent ça arrive quand la tension d’un rayon s’écroule à l’usage (souvent ORL). Dans le cas présent ce qui fait chuter le plus la tension d’un rayon c’est le poids avant même le couple à passer (de mémoire il y a un ordre de grandeur sur des vélos de route classique). Si en plus t’es sur des roues à disques tu payes 2 fois l’impact du poids car au freinage une partie de la nappe va se détendre beaucoup plus que sur un vélo normal.

Si vous êtes intéressé mais pas pressé, je peux regarder ce qu’il faut “a minima” suivant le poids" pour éviter que ça se produise (croisement, nombre et section des rayons).

@jay-kay merci beaucoup ! Je partage totalement ton avis sur spray.bike

Le plus économique pour l’alu serait un MIG, mais pas sûr que ça se passe vraiment bien avec d’assez faibles épaisseurs.

Sinon pour un TIG acdc, il semblerait que la différence de prix soit de 30 à 50% en plus, la question se pose. Parce qu’en dehors de ça, il n’y a pas grand chose pour souder l’alu (à la flamme et à l’arc c’est anecdotique), ne serait-ce que pour des accessoires ou réparer un cadre fêlé.

@jay-kay Nickel, merci pour le terme ! Ca m’intéresse aussi pour un projet de cargo démontable en 2 😁 ! D’ailleurs faudrait que je fasse un post ici.