Salut ! Les vieux vélos en acier d’avant 2000 risquent aussi d’être en 126-130mm voire moins d’entraxe arrière (120-125mm sur certains très vieux). Mais sur de l’acier ça peut s’écarter en y allant gentiment et régulièrement. En guise de vélos donneurs ne pourrais-tu pas trouver un lot de vélos pas cher (genre lots de vélo femme ou VTT de supermarché) ? Regarde aussi du côté des déchetteries, s’il y a moyen de récupérer par chez toi… Vas-tu faire les soudures par toi-même ? Pour le tube porteur je dirais un diam 45-50mm en 1,5mm d’épais. Ce n’est pas indiqué sur le plan, ou sur le forum de “mort vivant nucléaire” ( ) ? Le tube rond va être plus compliqué à souder, mais aussi (surtout ?) pour faire des ajustages propres (gueules de loup). Selon le procédé que tu comptes utiliser la tolérance va être plus ou moins large (en soudure TIG il faut des ajustements très précis par exemple).

Bienvenue ! Le forum n’est plus très actif, mais j’espère que tu trouveras quand même les réponses à tes questions !

Je dirais que ça dépend des matériaux et de la conception/fabrication, on fait bien des prothèses (voire des armes à feu, malheureusement…) en 3D plastique. Autant pour la tige de selle ça ne sera effectivement pas assez solide, autant pour un adaptateur ça pourrait le faire (à voir selon la méthode de serrage).

Merci de la réponse. Effectivement il n’y a pas vraiment de standard. Du coup je vais partir sur une solution avec des tube simple a me fournir

@Celika , les tubes fins des échelles pour les ramasseurs de fruits était d’épaisseur 0,8mm. Tout les assemblages des échelles étaient brasé, sauf les marches et les pieds. Les plus hautes monter à 5m de haut et tenaient un charge de 200kg en bout d’échelle. Avec un outillage adapté à tes tubes, tu as de bons résultats !

Salut Celika, Félicitation pour ta première construction ! Après plusieurs décennies de soudures tout procédés et toutes épaisseurs. Je te conseille fortement le semi-auto (MIG ou MAG suivant les matériaux que tu souhaite souder). En effet la très grande majorité des semi-auto ne sont pas adaptés à des épaisseurs en dessous de 2mm. Donc ce n’est pas un hazard si personne ne l’utiliser pour souder des cades. Il te reste en procédé électrique le TIG et le chalumeau pour le soudage à la flamme. Les deux donnent d’excédents résultat, si a une bonne préparation des tes soudures, des réglages adapté à t’on style de soudeuse et une bonne gestuelle. Ce que je répète à mes stagiaires en soudure : Une soudure résistante, c’est 70% de préparation en amont et seulement 30% quant tu soude.

Bonjour Je me permet un petit “UP”. Étant de nouveau en recherche d’emploi, l’industrie ayant souffert du covid, le vélo étant en plein boum, et ayant un potentiel associé, je me suis relancé sur mon projet d’atelier car ça me semble être le bon moment. Mais je me heurte toujours à ce problème de normes: j’ai contacté plusieurs assureurs (généralistes), et la réponse est toujours la même: pas de normes, pas d’assurances… Et le risque est bien trop grand pour faire sans (même en étant très carré sur la fabrication, en testant consciencieusement ses productions avant de les vendre, en assurant un suivi… on ne peut jamais exclure un accident ou un défaut de fabrication). Si ce point ne peut être résolu, tant pis je mettrai de côté ce projet et repartirai sur quelque chose de plus conventionnel… Merci

La question m’intéresse également. D’ailleurs si quelqu’un sait ou chopper le Book Cycle du CNPC (numérique ou papier), je suis preneur ps : pour le paterek, de mémoire il existe en ligne.

Peter chez Ceeway : framebuilding.com il y a des kits, à regarder dans le truc qui défile sur la page d’accueil

Salut tout le monde. Pour une fois que je peux ajouter ma pierre à l’édifice : Après avoir pas mal galéré avec des scies-cloche Phantom (de outilworld) en différents diamètres, j’ai eu la surprise d’une efficacité radicale avec les scies OTMT de chez Otelo (testées en diamètre 46 et 40 sur du 25cd4s dULM techno ép 1,5 et Columbus cromor). Je m’attendais à devoir appuyer jusqu’à avoir traversé la première épaisseur de 1,5, et en fait la scie a mordu tout de suite, il m’a fallu la retenir tout le temps pour éviter d’y laisser des dents. Dans tout ça, je n’ai même pas eu à m’arrêter pour la laisser refroidir. Je confirme donc, une découpe peut durer 10 secondes quand tout va bien, comme 30 minutes quand la scie frotte et chauffe le tube au lieu de le mordre. Ensuite, j’ébavure à la lime / toile emeri Évidemment, tout est solidement bridé, les tubes comme le support d’arbre.

Merci pour l’info concernant le diamètre des tubes ! Je prends note Yes, ce n’est pas son premier ! Je suis toujours preneur d’autres conseils si vous en avez !

Avec une fourche de VTT/VTC effectivement ça ne devrait pas trop bouger (en unicrown, pas en brasé). Sinon pour l’arrière un petit renfort vers la base ne serait sûrement pas un luxe .

Salut ! Pour avoir fait un peu la même chose, si j’avais un conseil à te donner c’est de partir sur une bonne base. J’ai fait ça avec un vieux vélo bas de gamme que j’avais sous la main, en me disant “c’est un essai”. Au final j’ai passé un sacré paquet d’heures dessus, et maintenant je me dis que j’aurais directement dû partir sur un meilleur vélo (sans forcément taper dans un cadre en cromo qui risque d’être plus compliqué à souder, au moins un cadre de bonne facture). Par exemple un Rockrider 320, éventuellement un 500 (compter 40-50€ sur LBC). Ensuite pour la direction tu ne peux pas tout récupérer sur le BMX pour l’avant, et réutiliser la douille de direction du VTT coupée en 2 (un bout en haut, et un bout soudé en dessous de la poutre, pour accueillir les coupelles) ?

Merci pour vos réponses ! Pour répondre à Celika : Le logiciel que j’utilise, c’est Rhino et son plug-in paramétrique Grasshopper. Concernant les tests de RDM, j’ai fait des tests sur une version précédentes avec ANSYS (enfin un amis ingénieurs mécanique m’a rapidement montré le truc…). Bon c’était vraiment pour tester rapidement donc, je n’ai pas de résultat fiable. Mais je pensais plus me pencher sur le problème à la prochaine version. Reste encore à définir quel protocole de test, quelles valeurs appliquées pour simuler un usage en dynamique… et là je coince car je ne suis pas compétant. Le braquage est pas top là, à cause de mon dimensionnement, mais bien fait tu égales facilement d’autres systèmes. Voilà quelques détails sur la suspensions, comme la mentionné Cosmo, c’est un système en parallélogramme déformable, la suspension à peut ou pas d’effets sur la direction et si c’est bien fait, ça plonge pas au freinage. Bon il faut encore bosser dessus ça c’est sur ! La forme des haubans, j’avoue que c’est surtout esthétique et pour redresser le tube pour intégrer un feu arrière Supernova. Mais tu as raisons ça peut amener un peut plus de confort. Cosmo, effectivement, Elian Cycle a développé sont propre modèle de moyeu, je ne sais pas où ils sont fabriqués mais je crois bien que c’est Elian Cycle qui l’a conçu. Titchmarsh Cycle en a fait un aussi de toute beauté. La direction c’est un peut flou encore, pour le câble je pensais plus à ça : Du coup pas besoin de poulies, le câble à l’aire flexible (pas assez mais c’est peut peut-être possible d’en trouver un plus fin ?) Merci pour vos commentaires c’est encourageant pour continuer.

Salut et merci ! Oui je pense qu’en pratique je vais recopier dans les grandes lignes une suspension existante et simple, les calculs théoriques c’est pas trop ma tasse de thé . La biellette c’est la pièce noire derrière l’amortisseur ? Je n’ai pas vraiment de gros moyens d’usinages, un mini tour à métaux à finir de mettre en route, meuleuse, perceuse à colonne, et… des limes ! Il faudrait aussi un jig spécifique, ou au moins une adaptation d’un jig existant + un jig pour le bras AR.

Oui, j’ai clairement pensé à toi quand j’ai lu (survolé plutôt) l’article. Et ça a fini de me convaincre (s’il le fallait encore).

J’ai continué les tests, déjà 38amp c’est bcp mieux. Ensuite un petit mouvement d’avant en arrière c’est bien aussi. Démo par les mecs balaies :

Cette couleur lui va à ravir !

Première sortie de test, il est sympa à rouler ! Pivot de fourche à couper plus court et changement de potence de 10 à 6° Fourche Columbus futura cross Roue Ritchey Zeta Classic disc Freins, dérailleur et cocottes Shimano GRX 812 Manivelle Specialaité TA (en attente d’un plateau 11 nw) Potence et TDS Thomson Cintre Salsa Cowbell Selle spécialized en tissus gris (identique à la future guidoline) Saccoche de cadre topeak 4.5L