Youpi j'ai grossi .....
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@christo merci. Effectivement il est beau ! C’est combien la peinture + vernis chez Pavi ?
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Celui là c’était cher (200€) car il avait commandé la couleur spécialement pour moi
En revanche c’est vraiment bien fini (très fin au niveau des détails) et très solideJe pense que tu peux trouver bien moins cher sur ton premier, avec une couleur plus répandue
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Chouette vélo.
A titre d’information, pourquoi on voit encore beaucoup de butée de gaines ?
J’ai déjà du mal à comprendre le choix de ne pas faire des gaines internes, mais qu’on se refuse les gaines externes continues, je ne comprends pas. C’est quand même top question longévité.
Preneur de ton (vos) avis.
Hey les gens ! Mappisez vous ! >>> https://www.veloartisanal.fr/topic/313/geolocalisation
Vous avez dit Tallbike ? https://www.veloartisanal.fr/topic/408/tallbikes/7?_=1640939953269
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Les câbles apparents font “rétro” et sur un vélo de route manchonné c’est une solution qui s’intègre bien au style générale je trouve
Les gaines internes permettent un style épuré du vélo et une bonne longévité de shifting mais ont pour moi ces défauts:
-Poids supplémentaire du tube continu de 8mm contenant la gaine
-Encombrement: 2 à 3 gaines à passer dans un tube acier moins gros qu’un tube carbone, (tu te tire un peu les cheveux des fois)
-Peut occasionner des fragilisation des tubes.
-Temps passé pour intégré le tube par rapport à 3 inserts brasés à l’argent (fait en 15min). -
@jay-kay a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
J’ai déjà du mal à comprendre le choix de ne pas faire des gaines internes, mais qu’on se refuse les gaines externes continues, je ne comprends pas. C’est quand même top question longévité.
Je ne trouve pas ça pratique à l’entretien, souvent t’as quand même une petite partie exposée (et au meilleur endroit sous le boitier de pédalier !) , ca tape dans les tubes si c’est mal foutu et surtout ça frotte plus qu’un bon vieux parcours externes bien droit. Perso à 2€ le cable j’ai fait mon choix.
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J’ai répondu à coté
j’étais bloqué sur mes emmerdes sur un cadre carbone.Je reviens donc au sujet, esthétiquement une gaine qui court le long du cable je trouve ca moche, ça frotte nécessairement plus et vue que les cables s’effilochent souvent au niveau du dérailleur arrière ou dans les manettes ça ne changerait pas grand chose à la fréquence à laquelle je les change.
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Je ne fais pas de gaine interne pour le frein arriere car ca fait trop de frottements par rapport à un systeme à butées
Pour les cables de dérailleur je n’ai jamais essayé.
Si je montais un cadre avec dérailleur elecrique et freins à disques alors là je pense que ca vaudrait le coup
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@christo a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
En conclusion c’est pas mal du tout : "maman j’mets plus les mains " passe nickel (normal, pas de distorsion…), en danseuse ca ne bronche pas (pas de wheelflop), en descente bien tabasse sans souci ( la descente du col de la Biche pour les connaisseurs, c’est très rapide et bien zigouigoui!!). C’est hyper précis comme géométrie, et ca ira encore mieux avec des tubeless de 25 ou 28
Salut
J’aime bien remettre sur le haut de la pile ton post
. 2 ans après peux tu nous en dire un peu plus sur ce vélo en terme de comportement (notamment confort et rigidité) ? La question sous-jacente est de commencer à rassembler des infos pour ce qui pourrait être un route à patin sportif, en particulier sur le choix des tubes. -
@alexp33 Salut Alex
Au bilan, c’est toujours la même chose : hyper stable et confort, bien facile à basculer, et qui rend bien le coup de pédale. Le choix d’un “gros” tube oblique bride bien le boitier, et les tubes plus fins (horizontal et selle) filtrent certainement pas mal les petites vibrations.
En revanche le correctif pour rattraper mon erreur de brasage (l’angle de direction est monté et j’ai réduit le déport de fourche pour retomber sur une chasse acceptable) fait que j’ai du toe overlap, ce qui est un petit peu pénible de temps en temps.
Et sinon j’ai arrêté de psychoter à propos de la solidité du cadre et je n’hésite pas à l’utiliser très régulièrement sans me dire qu’il va se débricoler pendant une descente rapide …
Donc au bilan, le jour où je déciderai que cette histoire de toe overlap est insupportable, je referai exactement le même (avec le bon angle de direction…) -
@christo Merci.
Dans ton cas je me pose la question de l’impact du point de fixation des haubans sur la filtration. Il me semble que c’est aussi ce que fait Ritchey, ca ne doit pas être anodin et donner un peu de flexibilité sur le triangle arrière.
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@christo les arrêts de gaine “sur-mesure” c’est ce que je préfère sur ce cadre.
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Bonjour
J’aime bien lire ce post de temps en temps, c’est pas tout à fait un pas à pas, mais pas loin.
Bon, au début, ça parle de qualité de grugeage, mais le tube qui est montré, ce n’est pas le tube qui est monté alors je suis perdu
Quelques questions, sur la fabrication :
- comment choisis-tu le diamètre des perçages sur les tubes au niveau des raccords ? Par exemple, au niveau de la douille, le trou est autour de 8mm de diamètre (à la louche). Pour un tube qui fait 30mm de diamètre, on peut percer à plus sans trop de risque, qu’est-ce qui impose ce choix ?
- niveau marbre (ou alors ce n’est pas une étape de contrôle), le cadre est bridé par le boîtier de pédalier avec un support en haut du tube de selle et un sous la douille, c’est au moment du contrôle ? Comment tu choisis la hauteur des cales ? purement théorique, ou tu viens mettre une cale qui contraint légèrement pour compenser l’affaissement de la douille liée au poids/au jeu au niveau du boîtier ?
Je crois que j’avais une questions en plus mais elle ne me revient pas…
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@biloute a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
- niveau marbre (ou alors ce n’est pas une étape de contrôle), le cadre est bridé par le boîtier de pédalier avec un support en haut du tube de selle et un sous la douille, c’est au moment du contrôle ? Comment tu choisis la hauteur des cales ? purement théorique, ou tu viens mettre une cale qui contraint légèrement pour compenser l’affaissement de la douille liée au poids ?
On m’avait conseillé de regarder les vidéos de Paul Braudie sur Youtube. Il y en a une qui montre comment il redresse un cadre. Sincèrement quand tu sais le niveau de tolérance qu’on arrive à tenir on n’est pas au 100ème de mm de flexion lié au poids. Autre point, on fait tout partir d’un boitier de pédalier de 40mm de diamètre pour contrôler des cotes à 600 mm… donc en gros un facteur 600/20 = 30 !
Perso j’ai fait l’exercice de tourner le cadre et mon plot, inverser le sens du cadre sur le marbe… j’ai pris peur !
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@alexp33 a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
@biloute a dit dans Youpi j'ai grossi ..... :
- niveau marbre (ou alors ce n’est pas une étape de contrôle), le cadre est bridé par le boîtier de pédalier avec un support en haut du tube de selle et un sous la douille, c’est au moment du contrôle ? Comment tu choisis la hauteur des cales ? purement théorique, ou tu viens mettre une cale qui contraint légèrement pour compenser l’affaissement de la douille liée au poids ?
On m’avait conseillé de regarder les vidéos de Paul Braudie sur Youtube. Il y en a une qui montre comment il redresse un cadre. Sincèrement quand tu sais le niveau de tolérance qu’on arrive à tenir on n’est pas au 100ème de mm de flexion lié au poids. Autre point, on fait tout partir d’un boitier de pédalier de 40mm de diamètre pour contrôler des cotes à 600 mm… donc en gros un facteur 600/20 = 30 !
Perso j’ai fait l’exercice de tourner le cadre et mon plot, inverser le sens du cadre sur le marbre… j’ai pris peur !
Merci pour ta réponse !
Bah oui, je sais qu’on n’est pas au centième, mais tout est contrôlé avec des appareils de précision, notamment le parallélisme direction/tube de selle, et il y a des calages dessous, d’où la question “comment caler pour que ce soit pertinent”.
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J’ai retrouvé ma deuxième question, qui aurait peut-être plus sa place dans la partie technique, mais pour les oeillets, vous avez testé le fluoperçage/taraudage associé ? Pour des tubes fins, et des diamètres “courants”, on trouve les outils pour des sommes raisonnables et ça ne nécessite pas des machines monstrueuses (ma machine en 1cv permet de le faire pour un perçage prévu pour du m5 si on en croit la théorie/les vidéos)
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J’ai même retrouvé une question en plus : comment tu pointes un cadre à raccords ?
C’est peut-être une question bête, mais il me semble que tu décris les opérations comme tu pointes/tu redresses/tu soudes, ça 'existe pas sur les cadres raccords, seuls les clous font cet effet ? -
@biloute
Bien vu le coup du tube : en effet , comme je n’aimais pas les arrêts de gaine qui sont sur la photo, j’ai refait
Pour les trous d’évent dans le tube de direction, c’est au pif. Je ne sais pas si c’est du 8mm ou moins. En fait ils ne sont pas réellement nécessaires car il y a un trou au niveau du tube de selle, et pour l’oblique c’est débouchant dans le BB
Sur le marbre c’est bien une étape de contrôle. Je vérifie d’abord que tout est dans le bon plan sans soutenir le tube de direction, juste en serrant au niveau du boîtier. Puis ensuite je met le support de tube de selle et je soutiens sous le tube de direction car la pige de 1 m que je glisse dans le tube de direction est lourde et elle fausserait la mesure
Pour le pointage sur un cadre à raccord, je le fais bien sur une des pointes des raccords et sur la partie enserrant le tube de direction. Ça permet de figer un peu le cadre , c’est un bon indicateur de température aussi. Généralement je pointé d’un seul côté sur un tube, et je commence le brasage par l’autre côté
Les clous servent à 2 choses : retrouver la position des tubes lors des montages/démontages, et bloquer en translation. -
La séquence vraiment complète est décrite dans le post “du sur mesure pour la douce” dans lequel je passe sur toutes les étapes. On y voit aussi le pointage du dt dans le bb, qui est le même type de pointage que je fais sur un cadre à raccords.
Pour le fluorpercage, je ne connaissais pas. Je me pose la question de la solidité (ca a l’air de rien mais c’est une zone contrainte, les porte bidon, c’est d’ailleurs pour ca qu’on y met les renforts en étoile ).
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Pour le fluoperçage, il faudrait tester mais j’ai peur que le tube s’affaisse et ne garde pas sa cylindricité. Il suffit de voir quand on pointe trop fort avant de percer le trou pour l’insert du porte bidon.
