VTT 29 pouces en frene
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@pp_bikes
Pour mon vélo, à part l’insert de boîtier de pédalier j’ai tout fait à la défonceuse.
J’avais des mèches à gouge sensiblement approchante et en plusieurs passe je suis arrivé aux bonnes côtes avec un poil de jeu.Je pense que c’était un point à améliorer et qu’une bonne cnc aurait été incroyablement plus efficace
.Pour l’alignement du toit ça.
Avant de tout percer, j’ai sur l’épure tracé toit mes axes d’inserts sur le bois. ( Ce qui m’a permis d’avoir également mes axes pour évider l’intérieur).
J’avais une domino pour respecter tout ses alignements lors du collage (3). Mais ça doit très bien passé avec des lamello ou des tourillons. -
Salut à tous,
Petit point d’avancement, j’ai bien profité de l’été pour faire avancer le projet.
Réception des inserts
J’ai reçu les inserts commandés chez JLC CNC. Très bon retour sur le service et les contacts, rien à redire. Et surtout, les cotes sont pile bonnes : l’encastrement de la douille de direction et du boîtier de pédalier se fait exactement comme prévu.
Insert douille de direction avec les cuvettes du jeu de direction
Insert boîtier de pédalier
Insert tige de selle avec la tige en place
Évidement et collage du triangle avant
Une fois les inserts reçus et testés, j’ai creusé les demi-coques du triangle avant à la défonceuse, pour les logements d’inserts et pour le passage de câble interne. L’alignement des deux demi-coques est assuré par des tourillons.
Apres reflexion j’ai fini par suivre @dedeclement et faire les logements du tube de selle et de la douille de direction à la défonceuse, alors que j’étais parti sur la perceuse à colonne pour cette dernière. C’est nettement plus long comme méthode, mais au moins je garantis un angle correct.
Demi-coques évidées à la défonceuse, logements d’inserts et passage de gaine
Les deux demi-coques sont collées à ce jour.
Jointures des haubans
J’ai également fait les jointures pour encastrer les haubans.
Assemblage des haubans en cours de montage à blanc
Ça me permet au passage de tester mes pièces d’insert pour la fixation de la roue arrière.
Prochaines étapes
- Collage des haubans
- Retravail puis commande de l’adaptateur UDH et de la fixation d’étrier de frein
Après un bon moment a l’atelier, retour devant l’écran pour finaliser le design des dernières pièces.
Je vous tiens au courant de la suite.
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Salut à tous,
Suite de l’avancement de la caonstruction du VTT en frene.
Commande des dernières pièces
J’ai passé la commande des deux pièces qui me manquaient : l’insert de patte de dérailleur UDH et la fixation d’étrier de frein. Toujours chez JLCCNC, vu que le premier lot m’avait donné entière satisfaction. Je les attends pour le début de semaine prochaine.
Collage des haubans
En attendant la livraison, j’ai réalisé le collage des haubans. Le cadre est maintenant complet en tant qu’assemblage — voilà ce que ça donne au sortir du collage, brut de décoffrage.
Cadre complet après collage des haubans, brut de collage
Autre vue du cadre brut de collage
Ponçage et mise en forme
Ensuite est venue la partie mise en forme : dégrossissage au rabot et aux ciseaux à bois, puis ponçage pour arrondir les tubes et adoucir les jonctions.
C’est là que le cadre commence a prendre vie.
Côté poids, une fois mis en forme et avant collage des inserts aluminium, je suis à environ 3,250 kg. Les tubes sont évidés, avec une épaisseur de paroi qui ne descend jamais sous le centimètre.
Cadre après ponçage et mise en forme, tubes arrondis
Détail du ponçage et des jonctions
Collage des inserts alu
Une fois la mise en forme faite, j’ai collé à l’époxy les trois inserts aluminium que j’avais déjà reçus : douille de direction, boîtier de pédalier et tube de selle.
Cadre poncé avec les inserts encollés en place
La suite
Je continuerai à poster l’avancée sur ce forum, avec les détails de design des pièces de l’arrière au prochain post.
To be continued.
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@pp_bikes
T’as le détail de tes pièces alu, et leur prix ?
Comment tu gères la mise en place de tes pattes arrières pour que ta roue soit pile poil axé ? -
Salut à tous,
Pas mal de choses à raconter depuis le dernier point.
Réception des dernières pièces
J’ai reçu la patte de dérailleur UDH et la fixation d’étrier de frein, toujours de chez JLCCNC. Comme pour le premier lot, les pièces correspondent parfaitement à mes attentes. Anodisées en vert, ce qui tranche bien avec le frêne.
Pour que vous vous rendiez mieux compte des pièces, voici les dessins techniques tels que je les ai envoyés à l’usinage — les vues 3D donnent une bonne idée des formes.
Patte UDH. Les surfaces hachurées sont les surfaces de collage.
Fixation d’étrier, avec les deux taraudages M6×1 pour l’étrier.Sur la conception de ces pièces, j’ai fait un choix qui se voit bien sur les vues 3D : en plus des surfaces planes de collage, j’ai ajouté des pions cylindriques qui dépassent et viennent s’encastrer dans le hauban. L’idée, c’était de ne pas faire reposer la tenue uniquement sur le collage, et de reprendre une partie des efforts de cisaillement de l’insert sur le hauban.
Insertion et alignement de la roue arrière
Je me suis donc attaqué à l’insertion et à la fixation de ces pièces sur le cadre. J’ai creusé des entailles dans les haubans pour venir les encastrer.
Le point auquel j’ai fait le plus attention, c’est l’alignement de la roue. Voilà comment j’ai procédé :
- J’ai positionné la roue entre les haubans, maintenue par des serre-joints, en la préalignant le mieux possible.
- J’ai marqué le bois aux endroits de contact avec le moyeu.
- J’ai repéré le centre des cercles, puis percé les haubans.
Comme le collage se fait à l’époxy, j’avais malgré tout une petite marge d’ajustement au moment de la pose. C’est ce qui m’a permis au final de rattraper les petits écarts et d’obtenir une roue arrière globalement bien alignée.
Inserts anodisés encastrés dans les haubans, roue en place pour l’alignement
Détail de la fixation d’étrier encastrée dans le haubanUne fois ces inserts collés à l’époxy, il ne me restait plus qu’à percer les deux trous du porte-bidon.
Finition
Et ensuite, la finition : un bon ponçage, puis deux couches d’époxy West System.
Par-dessus, j’ai appliqué deux couches de vernis synthétique incolore satiné anti-UV (du Syntilor), pour éviter que l’époxy ne jaunisse avec le temps.
Je suis assez content du résultat, le frêne ressort vraiment bien sous l’époxy, avec le contraste des inserts verts.
La suite
Séchage de la dernière couche de vernis, puis montage du vélo complet. Hâte de pouvoir faire les premiers tours de roues.
To be continued.
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@dedeclement
Pour mes inserts de roue arrière, je passe par JLCCNC et je m’en sors à un peu moins de 50 € par pièce. Environ un tiers de ce prix correspond aux frais de port et surtout aux taxes et à la douane.Le prix peut par contre varier énormément selon le nombre de pièces commandées et les options d’usinage (matière, tolérances, finition, taraudage, etc.).
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@pp_bikes excellent !
Je m’étais pas mal embêté avec ces pâtes arrières.
Je vais essayer comme ça sur le prochain.Pour tes bases arrières, comment t’as géré la place de la roue et le plateau de dérailleur ?
J’ai tracé un schéma et il ne me reste que 9mm de bois.
(J’ai prévu un pneu en 2,4 et un plateau en 32 dents) -
Salut à tous,
Ça y est : le vélo est monté, et surtout il roule.
Montage
Une fois la dernière couche de vernis sèche, j’ai monté l’ensemble. Rien de particulier à signaler sur le montage en lui-même, tout s’est inséré comme prévu — les inserts collés à l’époxy ont tenu leur rôle, le jeu de direction et le boîtier se sont montés sans forcer.
Le vélo complet monté, vue de profil
Vue haut du vélo terminéLe vélo est fonctionnel, et dûment éprouvé
Je n’ai pas attendu pour le sortir. Depuis le montage, il a déjà encaissé :l’enduro du Mont-Dore
un enduro du côté de Grenoble
et quelques sorties plus classiques entre les deux dans les crêtes du Mont-Dore
Le cadre encaisse. Je commence vraiment à prendre confiance dans le vélo, et c’est assez satisfaisant de se dire qu’on descend des trucs engagés sur quelque chose qu’on a collé soi-même à l’atelier.
Un mot sur la géométrie
L’angle de direction est ressorti plus ouvert que ce que j’avais dessiné sur l’épure. C’est l’écart le plus net entre le plan et le résultat — à surveiller de près au prochain cadre.
Cela dit, à l’usage, cet angle très ouvert se révèle hyper agréable à rouler dans le pentu. Clairement pas un défaut sur ce terrain-là, plutôt un heureux hasard qui colle bien à l’usage que j’en fais.Le cadre est par ailleurs très rigide, nettement plus que ce à quoi je m’attendais pour du bois.
Le cadre est en Boost 148 à l’arrière, avec un boîtier de pédalier en BB92 press-fit. Le vrai point limitant que j’ai identifié, c’est le passage de pneu : je peux difficilement monter plus large que du 2.2, ce qui est un peu juste pour un usage VTT engagé. C’est à reprendre dès la conception sur le prochain.
Dans le même registre, le cintrage des bases me laisse peu de marge au niveau de la manivelle (en 165 mm). Avec le recul, je pense que la bonne approche serait de faire deux courbes au lieu d’une : une première pour dégager le pneu, une seconde pour la manivelle, tout en arrivant bien droit sur le moyeu. Ça fait un cintrage plus complexe à réaliser, mais ça règle les deux contraintes séparément au lieu de chercher un compromis avec une seule courbe.
To be continued.
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@dedeclement
Oui, c’est clairement un point chaud.
Sur mon vélo, je suis à 2.2 max avec un plateau de 32. Pour se simplifier la vie, rien n’empêche de partir sur un boîtier encore plus large — avec entretoises, ou carrément un standard type DH : ça décale la ligne de chaîne vers l’extérieur et ça redonne de la marge.Autrement, si c’était à refaire, je ferais deux choses différemment sur les haubans :
- Des plis plus fins, pour pouvoir cintrer des courbes plus franches.
- Deux courbes au lieu d’une : une pour dégager le pneu, une seconde pour éviter la manivelle, tout en arrivant bien droit sur le moyeu.
Ce deuxième point est vraiment important, surtout si tu vises du 2.4. C’est d’ailleurs comme ça que sont faits les haubans de mon VTT Race 900S — ça vaut le coup d’aller regarder un cadre du commerce de près.
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@pp_bikes
Oui c’est vraiment un point important.
Je l’ai tracé deux fois pour être sûr.
Il me reste 0.9-1 cm de bois pour passer en 2,4 manivelles en 170 et plateau en 32.
Avec 8mm de gras au pneus et 5 au plateau.Je pense même qu’il ne faut pas s’embêter à trop le plier…
Avec une masse capable de 3,5cm, des petits plis et de la courbe bien allongée, je pense que ça passe.
Pourquoi pas un peu de fibres a l’endroit le plus fin pour aider un poil.Sur ce que j’ai tracé, j’ai mis 6,5cm de retombé pour arriver a 4cm à la roue arrière…
Excellent sinon !!!
Il a l’air tout a fait heureux dans les hautes herbes. -
Ce forum est magique, avant de lire les posts de @dedeclement et @PP_bikes je n’aurai jamais cru qu’on pouvait faire des cadres en bois.
Pour ne rien gâcher les deux ont de belles lignes… bravo.
J’avoue malgré tout que pour rouler sur ce type de velo il faudrait que je fasse sauter un frein psychologique !
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J’avais déjà vu des vélos de course léger et des VTT en bois sur des salons, mais je ne m’en lasse pas, c’est toujours incroyable, franchement bravo !
