@biloute :

Tu ne te trompe nulle part !

Plus ton pourcentage d’argent seras élevé moins “le cordon” seras résistant , mais , comme tu le dit on ne fait pas de cordons avec du 55% !

Pour te conforter dans ta réflexion , jette un oeil aux cordons que faisait François Kerautret (FKC) : c’est pas bien large
et je n’ai jamais entendus parler d’un de ses cadres qui aurais cassé au niveau d’une soudobrasure !

Bon ben puisque le 3M fait l’unanimité, je vais pas chercher midi à 14h !
👍

@alexp33 a dit dans c'est pas tout à fait de la soudure, mais plus du collage (composite) :

@biloute, pour avoir un temps réfléchi à cette éventualité ma conclusion était que c’est une entreprise soit très limitée soit très osée.

Limitée car si tu fais avec ce qu’il y a au catalogue tu vas avoir très peu de flexibilité sur le design du triangle arrière (a ma connaissance il n’y a que dedacci qui en a un au catalogue et je n’ai jamais vraiment trouvé de tubes pour des bases ou haubans).

Osée car se lancer dans la fabrication de moules puis jonctions et tubes va nécessairement demander un travail itératif, chronophage et cher qu’un amateur (sauf très fortuné), peu difficilement se payer. Quand on fait de l’acier finalement le tube est déjà pensé par d’autres et il n’y a qu’à “bien souder”. Difficile de faire une grosse connerie et puis l’acier ca plie avant de casser !

Si tu te rabats sur le carbone juste à cause de l’oxydation de ton tube de selle passe au TIG et à l’inoxydable 😊 , ça ne devrait pas couter plus cher.

Le cadre serait un singlespeed à disques, avec idéalement un câblage interne pour le frein arrière.
Je me dis qu’avec un seul plateau (de 50 ou 52), un boitier type t47 et un moyeu d’un format moderne (142*10 ?), j’ai de la place pour partir sur des bases droites rondes de diamètre 16 ou approchant (et comme je suis grand, pour les haubans il n’y a pas trop de problèmes).

Le carbone, c’est aussi pour la flexibilité (dans le sens des formes possibles), pour faire des garde-boues ou d’autres accessoires, que ça m’intéresse.
Pour le cadre, j’ai déjà regardé l’inox, mais rien que le prix des tubes 😱 En plus, menuisant depuis longtemps, je suis plus à l’aise avec le collage que la soudure…
Pour le coût, je ne sais pas, mais l’inox, ce n’est pas hyper abordable, entre le poste, les tubes, et l’outillage, ça grimpe vite. Une autre piste, c’est les tubes inox dans des raccords carbone.
Bref, je suis en pleine réflexion, et du coup, ce n’est pas pour tout de suite, mais le jour où je serai prêt à franchir le pas, j’aurai au moins mené la réflexion.

Merci à tous pour vos avis, en tout cas !

@erwan a dit dans Choix baguettes de brasage :

@deums a dit dans Choix baguettes de brasage :

Et je crois que j’aimerai un cadre inox complètement brut, avec juste une couche de vernis, j’imagine que brut c’est quand même un peu juste non ? (la brasure ag ne s’oxyde/rouille pas du tout ??)

Je crois bien que si. Il me semble que les baguettes d’argent contiennent environ 30% de cuivre, qui est sujet au vert-de-gris.

Je reviens sur ce que j’ai dit. En lisant les descriptifs de vélos Victoire sur leur site, je réalise qu’ils laissent parfois apparentes des portions de cadres en tube inox (avec quand-même une couche de vernis).

Par exemple :
https://www.victoire-cycles.com/velo/machine-concours-2022-jeanne
https://www.victoire-cycles.com/velo/explorateur-eric

Étant donné le niveau de finition auquel ils s’astreignent, je conclus que la brasure d’argent ne souffre pas comme l’acier de l’oxydation sous vernis.

@erwan pas vraiment 😞 . Il faut trouver la bonne quantité eau / poudre sinon c’est vite trop liquide ou trop pâteux et de toute façon je ne suis jamais vraiment arrivé à avoir la texture d’une crème (contrairement au flux pour argent que j’utilise par ailleurs). Bref la solution passera par changer de marque car on n’est pas les seuls je crois.

@yo Salut, bienvenu.
Je vais mettre mon grain de sel aussi, tiens 🙂
Pour le choix de la buse, j’avais appris (en qualification gaz, donc plutôt en métallerie générale que dans la finesse, mais ça reste intéressant) que pour souder à l’oxyacétylène on comptait 60l/h par mm d’épaisseur à fondre, et pour soudobraser, deux fois moins, soit 30l/h/mm.

Si tu soudobrases du 1.5mm, alors ça donnerait donc 45l/h, donc buse de 40 ou 60.
ça permet de prendre le temps, pour apprendre, c’est bien. Avec l’habitude et le tact, tu peux augmenter.

@arnau2d4 super merci!

C’est bien ce qu’il me semblait.
J’ai renvoyé aujourd’hui le manomètre au vendeur, je pense qu’il était défectueux. J’en ai acheté un neuf et ça semble fonctionner !
Donc nikel, y a plus qu’à s’entrainer maintenant.
Merci pour la doc qui est très utile 🙂

@aleholi a dit dans soudo brasure HT / DT :

@edelbikes j’ai omis de préciser que c’est pour un tube en 36.5 (Deda, chez toi 😉 )

OK ! Tu fais bien de préciser ! Il me semble que Julien en a aussi, je vais essayer d’en avoir.

@bicy-d-oc Au départ je m’étais fait un “gabarit grugeur 2 en 1” qui me semblait une bonne idée sur le papier. Mais finalement je passais trop de temps à retirer les fourreaux de ma bride, j’ai finalement 2 gabarits, 1 pour gruger, 1 pour pointer (sauf les pattes qui sont pointées dans le gabarit de grugeage).
Pour la grugeage j’utilise un gros profilé 50x50 (mais c’est la section qui m’arrangeait dans ma conception) de chez Systeal, pour le pointage un 40x40 de chez Motedis.

Une petite erreur dans ma conception que je changerais si c’était à refaire : j’aurais rendu ma bride de pivot mobile plutôt que l’axe et surtout je l’aurais fait plus longues et plus ajusté pour minimiser la tolérance angulaire du pivot. Mais bon je chipote un peu, mais fourches sont assez droites et centrées.

Après tout dépend de l’usage qu’on en a, mais pour un usage professionnel, je vois les gabarits comme un investissement au long terme, un outils de travail du quotidien. Je comprends l’intérêt pour la simplicité de la découpe laser (que j’ai fait un peu au début) mais perso je préfère me prendre la tête à faire des bon outils bien optimisés, rapide et précis et donc usinés dans la masse avec des bonnes tolérances.
Mais y a aussi une question de retour sur investissement, tout est une question de temps / argent dépensé par rapport à la fréquence d’utilisation. MAIS, un beau gabarit te donne aussi envie de plus l’utiliser 🙂 et donc de valoriser davantage dans l’atelier. Bref, un gabarit de fourche mérite qu’on lui consacre du temps de mon point de vue.

@bicy-d-oc super intéressant ce long article. Il me faudra un long moment pour l’assimiler ^^
Jvais réfléchir à adapter à ma capacité financière qui est minable😅

@bicy-d-oc C’est clair que ça peut être méchamment dangereux 😕

Top 👍 , merci @arnau2d4

@bicy-d-oc

au top merci pour les tarifs , j’étais justement en recherche d’un successeur a mon contrat chez Linde

@arnau2d4 a dit dans Pourquoi du bronze ? :

Si je ne m’abuse , ils etaient assemblé avec un cordon interne ( procedé apellé " in external" ) je crois que Look fesait ca aussi il fut un temps ; un cadreur Allemand ne jure que par ce procés d’assemblage !

J’ai retrouver un exemple réaliser par Aloueta :
https://www.instagram.com/p/CWn9bl0K4p0/?utm_source=ig_web_copy_link

Depuis 1 an je soude avec un poste TIG DC en 230V : Fronius TransTig 210. J’ai profiter d’une belle réduction à son lancement.
J’ai également un vieux poste TIG AC/DC en 380V : Lincoln Invertec V305T.
Sinon, j’ai déjà souder avec du matos de toutes les marques que j’ai citer plus haut, avec en plus : SAF, Commercy, Migatronic…

Concernant Fronius, effectivement il y a un vrai virage de la marque pour se rendre plus accessible, mais pour l’instant je n’ai toujours à m’en plaindre, à par pour leur torches et consommables propriétaire que je n’ai jamais aimer ! Je conseille de changer le corps de torche pour accepter des consommables standards.

@péhache T’aurais des tofs de la fissure ?
Je dirais un coup de TIG, mais faut que le filetage reste fonctionnel après.

Le cadre est grand mais a l’air assez joli 🙂 ! Sacré TIG aussi !

Merci, oui oui c’est clair 👍 ! Et merci pour le PDF, ça devrait être bien utile !

Sauf erreur j’ai une buse 100l, c’est peut-être pour ça que ça chauffe assez lentement. Mais je m’étais dit que ça limiterais ma conso de gaz (peut-être un mauvais calcul…).

Je n’ai pas vraiment bridé les tubes, juste mis un aimant pour les maintenir en position. La flemme de me rééquiper pour mettre quelques points de MIG, mais je pense que c’est ce que je ferai en pratique (3-4 points).

En fait l’acier se “troue”, un peu comme quand tu soudes à l’arc et que ça chauffe trop. Donc je suppose que je monte trop haut en température, malgré tout la brasure a du mal à fondre (pourtant c’est de la Castolin, pas du no-name). Il faudrait sûrement que je chauffe un peu plus le métal d’apport, quitte à repasser dessus ensuite.
J’essayais de viser un orange clair, presque un peu jaune, pour dépasser la température de fusion du laiton (900°).
text alternatif

@Bicy-d-Oc Oui, car je n’ai pas trouvé le ER80S -recommandé par Columbus- auprès des fournisseurs de soudure pro, plutôt habitués à ne souder que des IPN ou du mobilier inox.
Le 309L est la seule baguette TIG proposée par ceeway, ça ne doit pas être trop mauvais…
J’avais bien trouvé des baguettes de 25cd4, mais ça fait des joints trop raides, selon les larrons de welding tips & tricks 🙂 et le fluage est nettement moins bon qu’avec le 309L.
Sais-tu où trouver du ER80S ?