@bicy-d-oc C’est clair que ça peut être méchamment dangereux 😕

Top 👍 , merci @arnau2d4

@bicy-d-oc

au top merci pour les tarifs , j’étais justement en recherche d’un successeur a mon contrat chez Linde

@arnau2d4 a dit dans Pourquoi du bronze ? :

Si je ne m’abuse , ils etaient assemblé avec un cordon interne ( procedé apellé " in external" ) je crois que Look fesait ca aussi il fut un temps ; un cadreur Allemand ne jure que par ce procés d’assemblage !

J’ai retrouver un exemple réaliser par Aloueta :
https://www.instagram.com/p/CWn9bl0K4p0/?utm_source=ig_web_copy_link

Depuis 1 an je soude avec un poste TIG DC en 230V : Fronius TransTig 210. J’ai profiter d’une belle réduction à son lancement.
J’ai également un vieux poste TIG AC/DC en 380V : Lincoln Invertec V305T.
Sinon, j’ai déjà souder avec du matos de toutes les marques que j’ai citer plus haut, avec en plus : SAF, Commercy, Migatronic…

Concernant Fronius, effectivement il y a un vrai virage de la marque pour se rendre plus accessible, mais pour l’instant je n’ai toujours à m’en plaindre, à par pour leur torches et consommables propriétaire que je n’ai jamais aimer ! Je conseille de changer le corps de torche pour accepter des consommables standards.

J’ai des exemples de Peugeot en Columbus des années 90 sans raccord qui n’ont pas de filet externe.Mais je ne prendrais pas le risque personnellement.
Et on peux faire un filet nickel silver, il faudrait plonger dans les propriétés des matériaux et faire des essais.

Merci pour ces explications! Je comprends maintenant mieux l’inertage (outre le fait d’éviter d’avoir des “roches” à l’intérieur).

Sur du Tange Prestige il soude au tig puis brase au nickel argent toute la jonction puis brase au bronze au dessous. Oui oui trois couches !

@péhache T’aurais des tofs de la fissure ?
Je dirais un coup de TIG, mais faut que le filetage reste fonctionnel après.

Le cadre est grand mais a l’air assez joli 🙂 ! Sacré TIG aussi !

Merci, oui oui c’est clair 👍 ! Et merci pour le PDF, ça devrait être bien utile !

Sauf erreur j’ai une buse 100l, c’est peut-être pour ça que ça chauffe assez lentement. Mais je m’étais dit que ça limiterais ma conso de gaz (peut-être un mauvais calcul…).

Je n’ai pas vraiment bridé les tubes, juste mis un aimant pour les maintenir en position. La flemme de me rééquiper pour mettre quelques points de MIG, mais je pense que c’est ce que je ferai en pratique (3-4 points).

En fait l’acier se “troue”, un peu comme quand tu soudes à l’arc et que ça chauffe trop. Donc je suppose que je monte trop haut en température, malgré tout la brasure a du mal à fondre (pourtant c’est de la Castolin, pas du no-name). Il faudrait sûrement que je chauffe un peu plus le métal d’apport, quitte à repasser dessus ensuite.
J’essayais de viser un orange clair, presque un peu jaune, pour dépasser la température de fusion du laiton (900°).
text alternatif

@Bicy-d-Oc Oui, car je n’ai pas trouvé le ER80S -recommandé par Columbus- auprès des fournisseurs de soudure pro, plutôt habitués à ne souder que des IPN ou du mobilier inox.
Le 309L est la seule baguette TIG proposée par ceeway, ça ne doit pas être trop mauvais…
J’avais bien trouvé des baguettes de 25cd4, mais ça fait des joints trop raides, selon les larrons de welding tips & tricks 🙂 et le fluage est nettement moins bon qu’avec le 309L.
Sais-tu où trouver du ER80S ?

Salut !

Je n’ai actuellement qu’un MMA inverter, assez limite pour du cadre de vélo (le gus qui tient le porte électrode doit pas mal limiter aussi…). J’aimerais mieux m’équiper pour pas trop cher, ayant peu de place pour souder; quand j’aurai un bon atelier je compte acheter un meilleur poste.
Ce serait surtout pour de la modif de vélos (plots de freins vbrake ou disque, omnium-like…), des accessoires, mais si de la place (et du temps) se libère j’aimerais beaucoup attaquer un nouveau cargo (base en cromo, tubes ~1-1,5mm pour le reste).

En essayant de rester dans un budget de ~400€ max tout compris, d’après mes recherches j’ai le choix entre:

une torche TIG à adapter sur mon poste (donc TIG à gratter, sans pédale, sans pré/post gaz programmé, sans HF, évanouissement…) 80€ + bouteille (350€ neuf, peut-être 250€ d’occasion pleine ?) + détendeur 40€ + un set d’électrodes et de baguettes 30€. trouver un ensemble chalumeau Oxy/Acétylène d’occasion, environ 300-350€ selon l’état et le remplissage des bouteilles, + 50€ d’anti retour (rarement présent) + 30€ de baguettes. Sauf que je suis vraiment pas fan du concept d’avoir 2 bouteilles de gaz hautement explosifs sous pressions dans mon sous-sol… Même à l’usage je pense que je serais pas tranquille. acheter un petit chalumeau bi-gaz, une bouteille de butane en grande surface, et un concentrateur d’oxygène (d’après ce que j’ai lu un 5L/min fonctionne assez bien). Là ce serait le top, pas de hautes pressions, il y a un certain investissement au départ avec le concentrateur (entre 200 et 400€ pour un modèle réformé + butane 20€ + détendeur 15€ + anti retour 50€ + chalumeau 30€ + tuyau butane 30€ + baguettes 30€) mais ensuite on ne paie quasiment que les consommables, et c’est dispo hors fournisseurs “pro”.

Bref, j’ai lu plus haut que certains d’entre vous utilisaient le butane, sur la durée en êtes-vous content ? Est-ce que vous pensez que ça correspond bien à la brasure de vélos ? Et quel est votre débit d’oxygène (pour comparer avec les concentrateurs) ?

A la base j’étais plus parti sur la torche TIG, mais d’après ce que j’ai compris c’est vraiment “cheap” (mais coûteux en gaz) et pas très pratique à utiliser quand on le compare à un TIG bien équipé.

Merci pour vos conseils 😉

Merci pour ton retour 🙂 !

C’est vrai que quitte à passer plus de 6 mois en formation autant que ça soit efficace, mais ça me semble chaud à estimer avant de signer (sauf à connaître quelqu’un qui est passé par là).

Pour les accessoires en alu (porte-bagages, caisse…) le MIG doit pas mal dépanner, sans chercher un TIG AC/DC. Quoique comme on disait, en trouvant un modèle triphasé ça doit être jouable pour <800€.

Ah ok ! Oui j’ai déjà vu des photos de papiers de découpe collé à un tube pour découpe mais je n’avais pas le terme.

Merci !

j’ajouterais:
-le tig est le procédé qui tire le plus lors de la soudure: préférer le mig ou l’arc pour des structures en cornière ou tube carré.
-un bon pointage permet dans la plus part des cas d’avoir une bonne géometrie, si lors du pointage il y a vrillage: ne pas hésiter à dé-pointer et recommencer.
-toujours pointer des 4 côtés si la pièce le permet en pointage N - S - E - 0 Nord sud est ouest.
-brider: oui; cependant il ne faut jamais travailler en bridant en force une pièce, elle aura toujours une tension interne une fois soudée et sur le long terme risque de se déformer (ou fera une sacrée surprise à celui qui découpera la structure ultérieurement!)
-ne pas négliger les chanfreins en coupe à 45, ils permettent l’ajustement fin.

Bonjour!

je remonte ce sujet au lieu d’en ouvrir un autre, je suis encore en phase de test pour mes premières brasures. J’ai la flemme de commander sur ceeway ou weldability, ou mieux j’attende de finaliser certains projets avant de passer un commande.

J’ai vu les référence castolin alternatives au sif mais j’arriver quand même pas a les trouver en format pas trop grand par rapport a ma production.

Je me demander donc si quelqu’un a déjà essayé les ROTHENBERGER Rolot 603 qui on peu trouver en petites unités chez les magasins de bricolages?
Elles devraient avoir la bonne composition avec le 40% de Zn et un point de fusion correct à 900°…

je viens de recevoir ma nouvelle torche tig 🙂

je vais commander sur ebay différentes essences de métal d’apport et j’essaierais de faire un retour constructif la dessus.

perso j’utilise les flux de CycleDesign USA ainsi que leurs baguettes. Je trouve tout ca chez ceeway. Ca s’appelle Cycle Design LFB
mais c’est peut etre plus facile de trouver les produits SIF

Merci pour le “rapport de recherche” 😄
et ce superflex a l’air pas mal en effet!!