Un cadre gravel est-il forcément sloping ?
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Salut à tous,
Avant de faire une bourde, (enfin, de la faire faire par @Steinman
)D’après vous, un cadre gravel est-il forcément sloping ? Et pourquoi ?
Esthétiquement, je préfère les cadres avec TT droit.
Mais vu ma taille, j’ai un petit doute.
Preneur de vos avis et retex.
Merci.
Preneurs également de vos avis sur la géo globale : côtes, implantation des bases sur le tube de selle, angles, etc…
La géo est inspirée de mon endurace qui me va bien, mais je voudrais pas trop le singer et avoir un cadre trop “route” au final…
Hey les gens ! Mappisez vous ! >>> https://www.veloartisanal.fr/topic/313/geolocalisation
Vous avez dit Tallbike ? https://www.veloartisanal.fr/topic/408/tallbikes/7?_=1640939953269
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@jay-kay question passionnante : si quelqu’un détient la “vérité” je prends aussi.
Pourquoi est-ce que les gravels ont tendance à avoir du slopping ? sans doute pour la même raison que les VTT ont du slopping mais je ne sais pas dire exactement. A coup sur tu descends plus souvent du vélo donc pour l’entrejambe c’est pas un mal
Sinon ma croyance est que ça fait des cadres plus compacts, des efforts qui remontent “direct” de la roue arrière vers le tube de direction et que ça offre des longueurs de tige de selle qui permettent un peu plus de confort.
J’ai pourtant fait un gravel un peu comme ce que tu as dessiné ça roule mais je trouve toujours le vélo un peu déséquilibré (souple sur l’avant raide au niveau de la selle). Est-ce que c’est “la” seul raison ?
Sinon 2 / 3 remarques sur des cotes :
- les gravels actuels ont des chasses plutôt de l’ordre de 70 mm (mais j’ai fait comme toi et ça roule aussi)
- penses que tu vas avoir des gros boudins : tu peux sans doute viser un peu moins sur la hauteur du boitier de pédalier et fait attention au toe overlap par rapport à ton vélo route.
- si t’as vraiment copier ta position de route fait quand même gaffe car c’est un peu comme en CX, quand on roule gravel il est préférable de reculer et se redresser un peu sur le vélo pour pédaler un peu plus en force.
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Oui, le sloping je le vois pour deux choses :
- le flex de la TDS
- la rigidité du cadre
D’où ma crainte d’avoir un cadre trop souple et une tds trop rigide ^^’
Tu jouerais sur quoi pour augmenter la chasse sans réduire le déport ? L’angle à 72° ?
Pour le BDP, pas grave s’il est un chouilla plus haut pour un gravel.
Pour le toe overlap, oui, c’est pas con. Je pense qu’avec l’angle plus ouvert ça devrait aller, mais à vérifier.
En cliquant sur “shadow bike”, tu vois la géo de l’endurace. Le poste de pilotage sera déjà bien relevé avec une potence en -17.
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@alexp33 a dit dans Un cadre gravel est-il forcément sloping ? :
A coup sur tu descends plus souvent du vélo donc pour l’entrejambe c’est pas un mal
Je dirais même plus : tu descends plus souvent du vélo en catastrophe (surtout en VTT, et surtout moi !) donc pour le coccyx c’est pas un mal.
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Ce message a été supprimé ! -
@biloute a dit dans Un cadre gravel est-il forcément sloping ? :
@alexp33 a dit dans Un cadre gravel est-il forcément sloping ? :
@jay-kay question passionnante : si quelqu’un détient la “vérité” je prends aussi.
Pourquoi est-ce que les gravels ont tendance à avoir du slopping ? sans doute pour la même raison que les VTT ont du slopping mais je ne sais pas dire exactement. A coup sur tu descends plus souvent du vélo donc pour l’entrejambe c’est pas un mal
Sinon ma croyance est que ça fait des cadres plus compacts, des efforts qui remontent “direct” de la roue arrière vers le tube de direction et que ça offre des longueurs de tige de selle qui permettent un peu plus de confort.
J’ai pourtant fait un gravel un peu comme ce que tu as dessiné ça roule mais je trouve toujours le vélo un peu déséquilibré (souple sur l’avant raide au niveau de la selle). Est-ce que c’est “la” seul raison ?
Sinon 2 / 3 remarques sur des cotes :
- les gravels actuels ont des chasses plutôt de l’ordre de 70 mm (mais j’ai fait comme toi et ça roule aussi)
- penses que tu vas avoir des gros boudins : tu peux sans doute viser un peu moins sur la hauteur du boitier de pédalier et fait attention au toe overlap par rapport à ton vélo route.
- si t’as vraiment copier ta position de route fait quand même gaffe car c’est un peu comme en CX, quand on roule gravel il est préférable de reculer et se redresser un peu sur le vélo pour pédaler un peu plus en force.
Bonjour
J’ajouterai qu’en Gravel, il est intéressant de pouvoir mettre les mains en bas (plus qu’en route), dans les descentes où ça secoue un peu. J’ai “fait du gravel avec mon vélo de route”, en gros je me suis retrouvé sur un chemin gravillonné et en légère descente par erreur (pas de bosses, mais des cailloux qui bougent beaucoup), ce que j’en ai retenu, c’est que main en haut, c’était un peu limite en terme de pilotage, et main en bas, c’était beaucoup plus sécuritaire. J’imagine que c’est parce que je chargeais plus l’avant et que j’avais les bras plus écartés ce qui favorise la stabilité, mais du coup, je pense qu’il faut une position qui permette de rouler assez longtemps mains en bas du cintre (alors que sur route, les mains aux cocottes et les bras bien repliés, la position est pas trop mal niveau aéro et la position mains en bas sert majoritairement en descente, du moins dans mon cas).
Pour le sloping, il ne faut pas comparer à un cadre de route, mais plus à un VTT. Et les VTT droits, ça existe plus depuis belle lurette. Facilité de poser le pied, rigidité (je suis un peu plus sceptique sur ce point avec les cadres carbone actuels), mobilité du bonhomme sur le vélo…, je pense que c’est un ensemble. -
mais tu est grand toi !! 61cm pour le top tube ! bon, l’overlap ça devrais pas être une problème ^^
le sloping c’est quand même pratique pour les descentes en catastrophe pour pas s’empêtrer dans le tube supérieur , et puis un brin de souplesse de la part de la tige de selle c’est toujours bon à prendre !
en retour d’expérience , ne pas hésiter à monter au moins du pneu de 42mm , des freins a disque ( même mécanique double mouvement ( TRP spyre) , un disque en 180 mm à l’avant et un guidon bien large pour être en mesure de gérer quand ça secoue et ça glisse ^^
au niveau position , si tu as repris les point d’appuis d’un velo sur lequel tu est bien c’est une bonne base , mais n’hésite à te garde de la hauteur de réglage sur ton pivot de fourche , dés fois même seulement 4 cm de drop c’est trop ^^
ps : la hauteur de fourche est fixe a 414mm car tu prend un modèle du commerce ? sinon d’expérience , pour un fourche unicrown ou du 700x48 passe bien, 420mm d’“axe to crown”, c’est pas mal !
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Merci pour le feed.
Je fais 203cm, donc oui, ça demande un peu de longueur.
Le slopping, je visualise les intérêts, mais j’avoue que j’ai un faible pour les bikes “à l’ancienne”, avec le TT bien horizontal.
Pour les pneus, c’est prévu d’accepter du 45 + GB donc y’a de la place. Le montage sera initialement en 40-45, mais j’ai pas encore défini les pneus. Challenge p-e…
Freins Hylex, diam de disque pas défini, mais ça s’adapte. Cintre avec 24 de flare max, et une base en 46 je pense.
Pour le pivot, j’ai prévu de faire faire une potence en -17 (enfin, plutôt -19 pour être parfaitement horizontale), et un tube de potence vertical un peu plus long pour éviter les spacers. Ca laisse la la marge d’ajustement, et au pire je pourrais toujours basculer pour une -6 quand j’aurais pris un coup de vieux ^^
La hauteur de fourche n’est pas fixe et pas forcément juste sur le premier dessin. Sur mon dessin à jour elle est à 420.
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@jay-kay Est ce que tu as un grand buste ou de grandes jambes ? Je pose la question parce que je trouve que pour ton gabarit, le tds est très redressé (73.5 ca fait vraiment sur l’avant, surtout pour un gravel). Et dans la même veine, pour un cadre aussi grand, je pense que c’est une bonne idée d’allonger les bases pour rester à peu près en homothétie par rapport à un cadre plus “courant”
Pour le diamètre des tubes, c’est surtout ton poids qui va dicter le choix -
@christo En gros tu inclinerais le ST en allongeant CS et TT et en raccourcissant SS et DT ?
Ca aurait quel avantage ? Reculer le poids du pilote ?
Sur la simul’ bikegeocalc tu as la geo de mon endurace en faisant “shadow bike”.
edit : exemple, si je passe de 73.5 à 72, je recule ma selle de 2cm alors que mon post de pilotage n’est que 8mm plus en arrière que l’endurace. Ça allonge ma position du coup
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@jay-kay je pose la question car normalement plus le cadre est grand plus on couche le st. Ce n’est plus souvent le cas sur les cadres carbone car les constructeurs préfèrent avoir un moule arrière unique pour toute la gamme. Mais du temps des cadres aciers avec 12 tailles par gamme, les petits cadres étaient a 74’ et les plus grands vers 72. D’où ma question de ta longueur de jambes et surtout de fémur
Si tu abaisses l’angle de st tu recules en effet les fesses par rapport aux pieds. Mais tu peux alors réduire la longueur pour retomber sur ta position de mains. En l’occurrence sur ton dessin tu as tout de même un front-center très élevé ( d’où aussi l’idée d’allonger un peu les bases) -
Toi t’irais vers qqch dans ce gout là : angle ajusté ?
Ici la comparaison avec avant : lien
Ca te choque pas le cadre en 68-61 ? (le différentiel important je veux dire)
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@jay-kay en fait ce qu’il manque (à mon avis) pour dessiner ce cadre, c’est ta position (pieds/fesses/mains). A partir de ces données tu peux positionner les roues et dessiner le cadre. J’ai repris en gros tes dimensions sur BikeCad, ca donne ca, mais encore une fois je ne sais absolument pas si ca correspond réellement à ta position. Ce serait bien que tu les mesures
En revanche, je suis à peu près sur que 73.5 en angle de tds c’est beaucoup pour un gravel XXL qui est quand même destiné à rouler longtemps
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En fait on est parti du bikefit de mon endurace qui me va bien, avec comme directions :
- gravelliser la géo
- relever un peu le poste de pilotage
Mes mensurations je les ai pas en tête, c’est @Steinman qui m’a palpé
Mais en gros, 203cm, et EJ d’environ 100.
A noter qu’il est prévu une truss (qui rehausse le poste de pilotage), et une potence horizontale (-19), qui le rabaisse un peu ^^ )
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Merci pour ce nouveau sujet géo, toujours intéressant
@jay-kay a dit dans Un cadre gravel est-il forcément sloping ? :
Ca te choque pas le cadre en 68-61 ? (le différentiel important je veux dire)
Personnellement, je rejoins @christo , je pars des cotes de position du client et ensuite je dessine le vélo. La dernière fois j’ai dû vérifier la morpho du larron, car le dessin résultant me semblait chelou, mais c’était bien ça : taille moyenne (177cm), petit entrejambe (68cm) mais grands fémurs.
Le client a résumé qu’il avait donc le genou bas
Le résultat est un vélo avec un tube de selle plutôt court (470mm) incliné à 70.5°, pour une longueur de tube horizontal d’environ 560.
Le vélo a certes des proportions peu communes, mais le client est bien installé dessus, et c’est quand-même un des buts d’un cadre artisanal
Adapter la matière à la personne et à sa pratique ! -
Salut à tous,
Je vous rejoint sur le slopping pour un cadre grande taille qui apporterait plus de rigidité et une facilité à monter sur le vélo mais ce slopping 0° tenait tant à Julien qu’on a fait une concession
Concernant l’angle du ST, on peut effectivement partir sur un angle plus fermé pour rencentrer le CDG. Jaykay veux également avoir la possibilité d’avoir un “all terrain” bike en montage cintre plat, c’est pourquoi je n’ai pas voulu trop coucher l’angle de selle (bon un degré c’est pas rédhibitoire non plus)
La longueur de tige de selle est erronée sur le lien de Jay kay (vu qu’il a un entrejambe de 1017mm les 830mm sont loin d’être suffisants. La mesure à genou D “entrejambe/sol” fait 455mm.
