Simili Moulton ...
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Bon, ca avance vraiment tout doucement, à peu près à la même vitesse que moi dans le Colombier…
Tout d’abord, le boitier : avec les angles bizarres de ce vélo ridicu… euh, différent, les évents du boitier interfèrent avec le DT. Donc une petite plaque et de la brasure :
et hop après brasage :
comme les tubes sont soudo-brasés sur le BB, je soigne bien les grugeages pour ne pas introduire de distorsions lors du brasage :
et pour renforcer le message “un jig ca sert à rien comparé à un marbre”, je ferai le pointage sur le marbre :
Avant d’allumer le chalumeau, il faut que je perce les trous du porte bidon, c’est pour cela que je m’assure que le bloc sur le ST est bien perpendiculaire au marbre
La suite au plus vite (enfin, pas trop vite quand même)
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@christo content d’avoir des nouvelles. On attend la suite, maestro
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Bonjour à tous,
ca a avancé (un peu) avec le pseudo triangle avant.
Donc comme d’habitude, c’est le BB et le ST en premier :Nettoyage à l’abrasif et à l’acétone (ou à l’essence F, ca marche aussi) qui est hyper important car c’est la qualité de la préparation qui va donner un bon résultat final. Donc tout bien propre, y compris le pinceau et le flux
En ce qui concerne le flux, pour du bronze (ou du laiton ou n’importe comment on veut appeler ce métal d’apport), pas la peine d’en mettre des kilos pour faire le pointage (ici au dessus du marbre)
La séquence est alors la suivante : je pointe sur le marbre avec le BB maintenu sur le support et l’extrémité du ST maintenue. Je libère alors l’extrémité du ST et je vérifie que le ST est toujours parallèle au plan du marbre (si ce n’est pas le cas, je corrige doucement). Puis je sors l’ensemble BB/ST et je fais un tout petit filet bien pénétrant sur toute la périphérie, avec une très petite flamme oxydante :
Je recontrôle sur le marbre, et si c’est monté (ou descendu) d’un coté, alors je commencerai le gros filet de l’autre coté pour rétablir la distorsion. Pour celui ci, ca a donné ca avant la deuxieme passe :
Et enfin je fais ma passe pour un plus gros cordon, avec une flamme un peu plus grande et un diametre de fil plus important aussi :
et controle final sur le marbre :
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Avec l’ensemble BB/ST, je peux commencer à monter le triangle avant, ou du moins ce qui fera office de triangle
C’est toujours la même chose : détermination de la déflexion max du tube, puis préparation, c’est à dire nettoyage du tube :
Pour la petite histoire, j’ai réussi à gacher le seul tube en 25.4 que j’avais en stock. Heureusement que je ne suis pas loin de Grenoble, donc un petit coup de voiture (avec la clim) et me voila chez Edelbikes qui a pu me dépanner, merci Morgan !
Pour le nettoyage, un rond fendu en bout avec de l’abrasif, et on enleve facilement la cochonnerie de stockage :
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Ensuite grugeage d’une extrémité après mise en place d’un bloc alu qui restera bien en place jusqu’à la fin de la préparation du tube pour servir de référence, et détermination de la longueur pour l’autre grugeage :
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Une fois le simili TT grugé à la bonne longueur, je peux monter le simili triangle. Cependant, comme ce n’est pas une configuration classique pour laquelle les différents tubes limitent les mouvements lors du brasage, je dois revoir la séquence :
Donc j’ai d’abord entièrement brasé HT/TT en ayant pointé cet ensemble sur le jig. J’ai du redressé un peu l’angle pour revenir à 73°. Puis j’ai pointé ST/TT sur le jig, et vérifié que tout était dans le plan avec le biniou monté sur le trusquin et au bon angle avec un rapporteur :
Ensuite brasage complet du TT/ST (j’aime beaucoup la façon dont le flux se transforme lorsqu’on brase à l’argent un raccord) :
et enfin contrôle de tout ca sur la marbre, avec pige de 1m dans le HT
Pour être complètement transparent, la planéité était top, mais le respect des angles n’a été obtenu qu’à grand coup de redressage à froid !
Vous aurez noté le charmant petit étau York (enfin, c’est quand même un 125), qui m’a demandé pas mal de travail de remise en état, avec une amélioration du système de rotation. Il est pas joli à coté du Boley ?
Je dois maintenant faire partir 2 petits tubes (du 14mm) du BB vers le HT pour finir ce triangle avant. Et comme j’aime bien m’embêter, j’en profiterai pour y intégrer le passage des câbles de transmission.
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@christo a dit dans Simili Moulton ... :
Salut Acier
Dis donc, t’en a du matériel de pro !
J’aime bien ton marbre.
On voit qu’il sert, il a ses ondes de rectif bien apparentes, une belle pièce !
j’me demande ou il a été usiné et quand, mais ça date pas d’aujourd’hui ce genre de pièces.Mais heuu …
en dessous c’est un châssis en bois ?
ça travaille pas avec un support bois ? ça reste juste ? -
@dr-concept Salut Docteur
C’est un gros marbre que j’avais trouvé dans un atelier de mécanique improbable dans la vallée du Gier. Il est monté sur un socle en bon acier bien costaud, pas de danger que ça bouge.
La plupart de mes outils, c’est de la récup et de la remise en état, j’aime bien chercher le petit trésor qui me sera utile -
@christo a dit dans Simili Moulton ... :
La plupart de mes outils, c’est de la récup et de la remise en état, j’aime bien chercher le petit trésor qui me sera utile
ha ben je vois que je m’étais gouré de pseudo, en plus !
excuses …
Autant pour moi, sur la photo j’ai mal interprété.
j’me disais aussi…
Je comprends mieux, merci.mais encore bravo pour le matériel, en plus il s’en sert, c’est pas que de la déco LoL
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les etaux…
Alex moulton à définitivement trouvé la géo idéale pour ses montures. d’ailleurs il me semble qu’il à fait des vélos en 16" aussi.
perso sur du 20" je me pose la question de hauteur des bases. tu es à combien la?
du fait des plus petites roues, la différence de stabilité entre un bb rise et un bb neutre est énorme.j’aimerais vraiment essayer le vélo fini pour le comparer à une exemple que je connais (le mixie, qui à un sacré bb rise de mémoire, et à mon vieux bmx (pas de rise.)
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@cosmo oui, les étaux, c’est un peu lourd à collectionner …
j’ai un drop “positif” de 22mm (c’est ce que tu appelles un rise je suppose), pour avoir une hauteur de boitier de 265mm, avec un pédalier de 175 (classique pour la route). Ma position (fesses/pieds/mains) est bien réfléchie, mais les autres valeurs sont complétement établies au pif, vu que je ne connais absolument pas ce type de géométrie. C’est vrai qu’en y pensant bien, la position du centre de gravité par rapport à l’axe des roues doit être un véritable paramètre influant sur le comportement. On verra bien …
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@christo n’empêche, c’est de beaux outils… quand on voit un peugeot 200mm vendu à leroy merlin…
oui, c’est exact bb rise c’est quand l’axe du bdp est plus haut que l’axe de roue. typiquement plus y’a de drop, plus le vélo est stable. (si j’ai bien appris mon sujet, c’est un des plus impactants)
mon CX en 28" est en bb neutre ou presque et c’est un drôle de truc à conduire. -
@christo Salut, j’ai quelques petites questions de novice:
- pourquoi tu veux une flamme oxydante pour ton “petit filet pénétrant”? Ce filet tu le fais avec la même baguette, pas un alliage plus fluide?
- pour redresser, tu le fais juste en force? ça bouge après pointage+filet pénétrant, pas besoin de chauffer la brasure?
- si j’ai bien calculé, tu pointes, puis filet pénétrant puis gros filet et enfin gros cordon. Ou seulement pointage, filet pénétrant et gros cordon?
- c’est quoi ton histoire de détermination de la déflexion max du tube, avant les grugeages si j’ai bien capté?
Merci
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@yo Bonjour Yo
Comme il s’agit de soudo brasage laiton, j’utilise une flamme avec pas mal d’oxygene (flamme oxydante). pour le pointage et le petit filet, comme je veux rester sur une petite portion et que je veux travailler le plus vite possible, j’ai une petite flamme, et je trouve plus facile de travailler vite avec une flamme bien riche en oxygene.
Le pointage et le petit filet sont faits avec le même alliage que le gros filet, c’est juste que j’utilise une baguette plus fine
Le redressage à froid, c’est juste en force. Mais il ne s’agit de rattraper des petits écarts, pas des degrés. Dans le cas décrit ici, les tubes sont assez costauds, on peut tire un peu dessus. Je ne ferais pas la même chose avec du SL ou du Life. C’est pourquoi je fais toujours très attention lors des séquences de brasage à partir d’une bonne base après pointage (toujours très facile à redresser) et à anticiper sur les déformations : par exemple si au pointage les tubes sont partis dans une direction donnée (déformation facile à rattraper à froid car juste pointée) alors j’attaquerai le brasage final du coté opposéOui, tu as bien compris : pointage sur le marbre (ou le jig), controle/redressage, puis filet pénétrant hors jig, controle/redressage, puis enfin gros filet hors jig, et controle/redressage
A chaque étape le redressage doit etre de moins en moins important car les tubes sont de plus en plus liésUne autre option, c’est de faire des pointages un peu longs à la premiere étape et de passer au gros cordon immédiatement. C’est mieux car on évite une passe mais il faut bien etre homogene dans la chauffe et travailler assez vite
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@yo a dit dans Simili Moulton ... :
- c’est quoi ton histoire de détermination de la déflexion max du tube, avant les grugeages si j’ai bien capté?
les tubes ne sont jamais droit (et jamais parfaitement cylindriques). Par exemple, le tube ici a une déflexion de 0.45mm environ, que je mesure en mettant le tube entre 2 blocs aux extrémités, et en faisant tourner le tube sur son axe. Le comparateur permet alors de mesurer la fleche.
Donc en déterminant où est la flèche, on détermine le plan dans lequel il y a le plus de courbure. Pour ne pas trop mettre de distorsion dans le cadre, on place le tube dans le plan du cadre. Par exemple, si tu utilises un tube de selle (ST) courbé, tu le mets évidement dans le plan du cadre. Et ben tu fais pareil pour tous les tubes.
En ce qui concerne le tube de direction (HT), outre le fait qu’il n’est pas droit, il n’est pas cylindrique non plus. Et en plus il est court. Cependant, pour avoir un vélo droit, il faut que le ST et le HT soient bien dans le même plan. Pour déterminer si le HT est bien dans le plan du marbre, je l’alese comme si j’allais lui mettre un jeu de direction, et je mets une pige prise dans 2 cones. Ca permet donc de mesurer le véritable axe du HT (alésé entre 2 cones) et sur une distance suffisamment longue pour que la distorsion dans le plan soit bien mesurable
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@christo a dit dans Simili Moulton ... :
Pour déterminer si le HT est bien dans le plan du marbre, je l’alese comme si j’allais lui mettre un jeu de direction, et je mets une pige prise dans 2 cones. Ca permet donc de mesurer le véritable axe du HT (alésé entre 2 cones) et sur une distance suffisamment longue pour que la distorsion dans le plan soit bien mesurable
Salut @christo, je me pose une question sur tout nos contrôles (tu pourrais me la retourner
) : est-ce que tu as déjà pris le temps de faire plusieurs démontages / remontages pour estimer quelle est la dispersion liée au principe de mesure ?A titre personnel je reste assez dubitatif sur mes contrôles uniquement basés sur un bridage au BDP.
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@christo Ok, c’est ça que mesure ton appareil à cadran. Du coup tu détermines ça avant de faire tes grugeages pour choisir le bon axe.
Pour ton HT, ta pige est elle “parfaitement” droite et fixée au HT dans l’axe.
Je pige!
Avec des tubes fins type life ou encore moins, tu peux redresser en force avec juste 2 points de brasure, ou bien faut refondre la brasure et tout reprendre? Le risque c’est la casse du tube?
Merci -
@alexp33 Salut, ça va , Alex ?
Non, pas fait d’étude R&R ni déterminé la moyenne et 3 fois l’écart type
Tu as parfaitement raison, je suis sûr que en refaisant les mesures je verrai de la dispersion. Mais en réalité je ne mesure rien, je palpe . Par exemple le BB/ST est juste serré sur le post (ce qui en soit est une variable) et je viens frôler le bout d’un trusquin vers le BB. La première mesure est donc le zouiiiiiinnng que fait le curseur sur le tube. Ensuite je déplace mon trusquin à l’autre bout du tube et si j’ai le même zouiiiinggg alors je suis content. Sinon je pousse un peu ou je tire un peu en visant le zouinnng adéquat ……
Ça m’arrive en effet de devoir refaire les mesures mais je pense que mon intervalle de tolérance est assez élevé pour assurer la repetabilitéEt pour la pige, c’est un peu pareil : je regarde de temps en temps sur le marbre qu’elle soit bien rectiligne, mais même avec une flèche je compare chaque extrémité par rapport au marbre, en prenant soin de centrer la pige. Donc l’imprécision ne doit pas être terrible.
Pour la planéité mon objectif c’est 1mm max à 1m. Je pense que c’est aussi compatible avec mes IT. Et de toute façon c’est mieux que l’immense majorité des cadres de série
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@christo a dit dans Simili Moulton ... :
@alexp33 Salut, ça va , Alex ?
Ca va merci et toi ? On se doit une bière je crois
Et de toute façon c’est mieux que l’immense majorité des cadres de série
Il parait, j’y croyais pas vraiment jusqu’à ce que je suive un gars sur un cadre carbone de marque : j’ai bien vu ses deux pneus bien qu’on était en ligne droite
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CA avance un peu pour le triangle avant, avec le brasage des pseudo DT, en tube de 14mm :
coté boitier, brut de brasage :
et idem coté tube de direction :
Un petit plouf dans l’eau chaude, et hop ca commence à avoir l’air d’un cadre :
J’ai brasé sur les cotés du tube de direction car je vais faire un passeg interne des cables de transmission. Pour ca j’utilise du tube laiton de 4mm, et je tourne des petites pièces pour l’entrée du cable coté HT :
la section au niveau du tube laiton est réduite de manière à ne pas devoir mettre trop de chaleur pour éviter de cramer ce tube. la petite gorge est destinée à favoriser l’écoulement de la brasure argent quand je braserai le toutJe dois soigner l’allure que ca aura à la fin, le choix de tubes de 14mm est un peu lourdaud, faudra affiner un peu comme ca (petite maquette sur des chutes, pour voir)
Et classiquement, le tube laiton sortira près du boitier :
C’est tout pour le moment, parce qu’il faut quand même aller rouler un peu :
et en plus j’ai un nouvel apprenti à l’atelier qui demande un peu de formation:
