Mon deuxième, j'y pense
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@alexp33 c’est un RAL 2008 !
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Salut @alexp33,
Bravo pour ton travail, je trouve que le rendu est très réussi. La combinaison DT surdimensionné, bases rabaissées et intégration donne un look très moderne au vélo. J’ai hâte de le voir après la peinture et que tous nous dises si le comportement est intéressant !
Pour les références de mes commandes à Stardust Colors, voici les captures d’écran :
Ma première commande était la suivante. Il faut ajouter à cela le compresseur, le flexible et le raccord (trouvable en magasin de bricolage). Je te dirai si je pense à autre chose. J’ai mis des petites annotations car j’avais pris des choses inutiles
Ça a un cout mais le rendu est cool je trouve.
Enfin, depuis le raté de la peinture de mon dernier vélo, je me suis dit qu’il était plus pertinent de faire qu’une couleur de fond en peinture et de coller des stickers. Pour les commander le site https://allstickers.fr/ a très bien fonctionné pour moi. (limite coller les stickers entre le vernis et la peinture si on veut un rendu plus propre, mais irréversible)
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Bravo, tout seul et pour une première c’est bien :).
Quelques remarques :
- Le tube de selle external butted ne sert a rien si la tige de selle descends jusqu’aux haubans, et renforce. Ne pas descendre les haubans de plus de 10cm permet d’etre tranquille.
- C’est normal que les bases se resserrent. Tu redresses avant de mettre les pontets, puis en fin de fabrication.
- Pour ton cadre abimé tu peux changer le tube de selle, ça sera un peu chiant mais ça se fait.
Tu peux meme garder ton manchon du haut, il faut gratter l’intérieur du tube jusqu’à voir la brasure et le manchon apparaitre. Avec une petite fraise.
C’est plus long a préparer mais tu t’emmerdes pas à ressouder les haubans et le tube horizontal, tu brases simplement le manchon sur le nouveau tube.
C’est ce qu’on fait pour un cadre a raccords. - Pas besoin de redresser quand tu as 1mm de différence, c’est insensible. Mon premier cadre il y avait 1cm… Dans ce cas là tu chauffes le boitier du coté où tu veux ramener le tube, ca attendrit le métal et vient mieux, et le retrait ramène aussi quelques millimètres. Les tubes modernes et de qualité ne se déforment plus, ils cassent a un endroit où c’est plus sensible. La brasure elle n’est pas prête de bouger.
Sur les vélos standarts, par contre tu redresses les cadres et fourches a froid ca suffit, les tubes sont complétement différents.
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@baptiste-k a dit dans Mon deuxième, j'y pense :
J’ai hâte de le voir après la peinture et que tous nous dises si le comportement est intéressant !
Il me tarde de faire un galop d’essai également car j’ai passé pas mal de temps à calculer et réfléchir à la géométrie et au choix des tubes. De ce que j’en voies sur le marbre ca se présente très très rigide. J’espère que comme je l’ai prévu la géométrie du triangle arrière et des haubans donnera le confort espéré au niveau de la selle.
J’ai commandé les pièces pour transféré mon groupe sur le vélo, je pense faire un premier montage avant peinture.
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Bonsoir tout le monde
C’est officiel… ça ressemble à une vélo (désolé pour la qualité de la photo prise à l’arrache en soirée).
Les entrées de gaines ont été limées, ça c’était plutôt sympa à faire même si c’est long. Ça clôturait le travail conséquent à la lime et au papier de verre (il restera quelques retouches que je ferai avant peinture et après avoir tout démonté).
Mais alors pour résumer la fin de journée :
Après il a fallu passer les liners… 3h pour passer 2*60 cm ! quand j’ai imaginé la solution du passage interne de câble j’ai pensé à tout… ou presque. Je vous ferai un topo quand j’aurai plus de temps pour ceux qui voudraient s’en inspirer.
@+
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@alexp33 haha je suis preneur pour le topo ! Mais belle machine en tout cas, c’est beau !!
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L’historique est le suivant.
Je voulais passer les cables sans liners, sans gaine et sans guide pour limiter le poids et éviter qu’un truc vibre dans le cadre et que ça frotte. Sur la base du schéma de gauche je devais donc passer des câbles par les deux extrémités, les récupérer par le HT, les rabouter et tirer depuis le BB pour amener le câble “fonctionnel”.
Entre temps je me suis dit que des liners simplifieraient l’opération une fois la fourche montée et offriraient moins de frottement.
Je devais donc faire comme sur la droite, sortir le câble navette par le HT et glisser un le liner dans le sens HT -> BB.
Premier souci je ne suis jamais arrivé à rabouter les deux câbles de façon suffisamment robuste pour tirer un câble par l’autre (sans en arriver à l’extreme de les souder bout à bout). NB : ça aurait été le même problème pour la solution originale, à creuser il doit bien y avoir une solution : gaine thermorétractable ou autre).
J’ai donc voulu passer le liner en deux temps HT-> sortie temporaire / Sortie temporaire / BB… sur la papier c’est bien mais :
- il faut que le longueur de câble qui dépasse du cadre soit plus long que la longueur du liner à rentrer sinon on ne peut pas tirer
. - même quand on bricole pour s’en sortir le liner arrive sur le passe cloison qui est “juste” au diamètre et du cout comme on ne peut pas forcer le liner ne suit pas le câble.
Je m’en suis sorti en :
- passant un premier petit liner dans le sens HT-> sortie temporaire
- faisant passer le câble navette dedans (du coup le câble navette (sens BB -> HT) sort par l’avant dans un liner).
- passant le liner principal dans le sens BB ->HT. Quand il arrive en butée sur le liner temporaire je tire tout et ça passe.
C’est pas idéal parce que :
- les liners ont normalement une petite butée pour se caler au niveau de l’entrée. La ce n’est pas le cas (même si j’ai évasé un peu le liner pour en refaire une)
- A cause de la contrainte de longueur je me suis arrêté sous le boitier de pédalier pour le câble de dérailleur arrière
- avec le jeu des déformations au cintrage de mes passe cloisons j’ai peur que le câble de dérailleur arrière frotte un peu (encore un intérêt de tout monter avant peinture, on ne sait jamais)
Dans les pistes à creuser :
- mieux travailler l’entrée des passe-cloisons pour que le liner y suive le câble plus facilement
- Au niveau du BB, utiliser des passe cloisons de plus gros diamètre pour que le liner passe sans forcer
- Trouver comment rabouter les cables pour revenir à la solution initiale parce que métal sur métal les câble glissent très bien.
J’espère que c’est clair, n’hésitez pas à poser des questions si ça ne l’est pas.
- il faut que le longueur de câble qui dépasse du cadre soit plus long que la longueur du liner à rentrer sinon on ne peut pas tirer
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Encore un loup
Vu les membres de ce forum je me dis que je vais bien trouver une solution bricolée vu qu’il ne semble pas exister de standard.
La fourche trek que j’avais prévu semble au format 1.5’’, 36°:
Le jeux de direction est un cane Creek EC40/44… à 45°. Je cherche comment m’en sortir car ce n’est pas qu’une histoire de roulement. Il faudrait un “spacer” car la cuvette est profonde (de l’ordre de 8 mm sur la partie cylindrique) et le roulement fait 6.5 mm, environ 5 mm dans sa partie cylindrique. Logée dans sa cuvette, la cage extérieure est mesurée à 2.7 mm du bas de la cuvette.
Est-ce que certains ont déjà eu ce type de problème et/ou on des idées?
De mon coté je voies 3, voire 4 solutions :
- faire tourner une bague pour compenser la hauteur du cône et son angle,
- changer de roulement et faire raccourcir la cuvette…
- faire sauter le cone de la fourche pour monter le cone fourni avec le JDD
- …changer de fourche).
Qu’est ce qui vus parait le plus judicieux, simple, etc… ?
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@alexp33 je n’ai aucune idée de quelle serait la meilleure solution, mais je rajouterai
- faire sa propre fourche !
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@alexp33 a dit dans Mon deuxième, j'y pense :
Encore un loup
Vu les membres de ce forum je me dis que je vais bien trouver une solution bricolée vu qu’il ne semble pas exister de standard.
La fourche trek que j’avais prévu semble au format 1.5’’, 36°:
Le jeux de direction est un cane Creek EC40/44… à 45°. Je cherche comment m’en sortir car ce n’est pas qu’une histoire de roulement. Il faudrait un “spacer” car la cuvette est profonde (de l’ordre de 8 mm sur la partie cylindrique) et le roulement fait 6.5 mm, environ 5 mm dans sa partie cylindrique. Logée dans sa cuvette, la cage extérieure est mesurée à 2.7 mm du bas de la cuvette.
Est-ce que certains ont déjà eu ce type de problème et/ou on des idées?
De mon coté je voies 3, voire 4 solutions :
- faire tourner une bague pour compenser la hauteur du cône et son angle,
- changer de roulement et faire raccourcir la cuvette…
- faire sauter le cone de la fourche pour monter le cone fourni avec le JDD
- …changer de fourche).
Qu’est ce qui vus parait le plus judicieux, simple, etc… ?
Bonjour
Si tu en es à changer le roulement et raccourcir la parti inférieure du JDD? autant chercher un JDD directement compatible, non ? Ca devrait se trouver chez Hope, mais pas sûr.
Pour faire sauter le cône de la fourche, je n’y crois pas et ça me semble dangereux, ce n’est pas une pièce rapportée mais un cône obtenu lors du moulage de la fourche. Le faire sauter, c’est toucher de façon non négligeable à la structure. Surtout qu’un des atouts d’intégrer le cône, c’est d’avoir des angles moins prononcés (en tout ca s c’est un truc qui avait été mis en avant à un moment), donc cette partie participe sans doute beaucoup à la solidité d ela fourche elle-même.
Pour la pièce tournée, sur le forum usinages.com tu devrais trouver quelqu’un capable de te faire ça., faut un dond d’alu de la bonne taille (ça j’ai), du matériel (ça j’ai même si pas branché) et des compétences (ça j’ai pas…).
Bon courage -
Je continue de pour spamer
Même si coté fourche c’est toujours provisoire j’ai fini le montage à blanc un peu à la volée en pillant le donneur pour terminer celui-ci. Je mettrai tout nickel après peinture, ça m’obligera à attendre que ça sèche.
Je ne résiste donc pas au partage d’une photo toujours aussi moche dans le garage :
Visuelle je trouve le HT un peu trop “droit” (73 visé initialement, je suis sans doute plus autour de 73.5 avec la déformation du HT).
Je n’ai fait que l’aller retour dans l’allée devant chez moi mais ça se présente pas mal ! En même temps c’est comme nos gosses on ne peut pas tout de suite leur trouver des défauts -
@alexp33 il est beau ce vélo !
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Hello,
Tu meules ta cuvette pour réduire l’épaisseur de 3mm et voilà. -
Vu que je n’ai même pas de perceuse à colonne il a fallu un peu d’ingéniosité et de la patience et voilà un cône 45° adapté pour se monter sur la fourche :
Résultat nickel :
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@alexp33 a dit dans Mon deuxième, j'y pense :
Vu que je n’ai même pas de perceuse à colonne il a fallu un peu d’ingéniosité et de la patience et voilà un cône 45° adapté pour se monter sur la fourche :
Résultat nickel :
Papier de verre collé sur le cône de la fourche et tu tournes ? Comme un rodage de soupapes ?
Le fini semble très propre, bravo ! Et maintenant, ça fait beaucoup plus fini !! -
@biloute a dit dans Mon deuxième, j'y pense :
Papier de verre collé sur le cône de la fourche et tu tournes ? Comme un rodage de soupapes ?
C’était le plan initial mais entre la difficulté de fixer le papier sur le cone et des essais qui m’ont confirmé que je serai toujours en train de tourner j’ai fait ça à la lime avec des repères (pour savoir ou arrêter) et en prenant soin de faire tourner la pièce en même temps. J’ai régulièrement contrôlé pour vérifier l’angle de portée et la hauteur du cône sur la fourche et fini avec un petit tour au papier verre.
C’est pas au 1/10 (quoi que) et de toute façon ça finira bien de se mettre en place tout seul (j’ai hésité à aller un poil plus loin pour être en butée sur la fourche et coller la pièce).
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Un peu d’inspiration pour tes prochains passages de cable
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@bapt ah ouai stylé ! À l’interieur, c’est guidé la par contre non ? sinon impossible de ressortir le câble au niveau du dérailleur !
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Les passages internes sont toujours guidés,
sauf sur les vélos alus et carbone de série. -
@bapt a dit dans Mon deuxième, j'y pense :
Les passages internes sont toujours guidés,
sauf sur les vélos alus et carbone de série.et le vélo qui fait l’objet de ce fil de discussion
