Un semi rigide 27.5 presque +



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  • @bolchoy-medved a dit dans Un semi rigide 27.5 presque + :

    Bonjour à tous alors suite à ma présentation, j’ouvre un poste sur mon projet en cours de construction. J’ai pas mal de pièce de VTT en plus dans ma cave (fourche 150mm, roues 27.5, guidon, potence etc) donc mon (premier) cadre sera fait pour les réutiliser, faut pas gâcher!

    J’ai commencé par creer sur SW mon cadre en m’inspirant des géométries des meta HT et autres shan pour avoir une base.
    J’utiliserai ce vélo pour les courtes sorties sur sentiers techniques le soir après le taf principalement.

    Donc ci dessous le vélo en 3D avec les blocages en déplacement:
    -Type pivot sur les dropout
    -Blocage en déplacement en Z du HT à distance pour simuler que c’est l’axe de roue qui est bloqué, cela permet de simuler le bras de levier de la fourche.

    J’ai ensuite chargé à 11000N sur le boitier de pédalier en vertical. En gros c’est comme si un homme de 90-95Kg (moi) saute de ~2m et retombe sur du plat +20% de marge grosso modo. Merci d’ailleurs à @Veg-d (Damien) pour m’avoir donné ces mesures ça a été bien utile.

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    Résultat de la simulation, après avoir fait plusieurs maillages pour chercher le bon rapport temps de calcul/valeurs tendant vers la réalité, j’obtiens 1000 Mpa sur le bas du DT au niveau de la jonction HT/DT. Globalement j’ai vu que les contraintes les plus importantes étaient là où sont les flèches noires.
    A savoir que l’épaisseur des tubes du triangles avant étaient de 0.6mm pour la simulation
    En fait ces résultat m’ont plus servi de géolocalisation de fortes contraintes qu’autre chose, j’estime que la chaleur- soudure-proprieté du matériau est trop variable pour considérer ces valeurs comme possible (surtout avec mes talents de soudeur^^)
    Ci dessous la géométrie
    0_1514378110819_geo.jpg

    Les tubes sont donc:
    DT: Ø38 9-5-8 L740 dedacciai
    TT: Ø32 8-5-8 Columbus Zona
    ST: Ø32,7 7-5-9 L550 Columbus Zona
    HT: Ø46.4
    BB: PF30 NOVA
    SS Ø16 BMX 1mm NOVA
    CS 24mm oval 12° NOVA
    Drop out NOVA 12*142

    Donc j’ai fais mon JIG en bois et grugé mes tubes avec tubemiter, en premier lieu j’avais essayé avec ma perceuse à colonne + scie cloche mais ça vibre trop, un enfer.
    J’essayerai de prendre des photo de tout ça cet aprem.



  • Bon cet après midi, pointage du tube de direction et du boitier de pédalier sur le tube inférieur, j’ai galéré a avoir le BB et HT bien perpendiculaire.
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    On peut voir mon beau JIG en bois 🤢 , néanmoins il est assez pratique avec le plan échelle 1:1 en dessous.
    Je me posais une question sur intervalle de tolérance qu’on peut avoir sur le défaut de parallélisme HT/ST, à partir de quand on juge ça acceptable?



  • @bolchoy-medved
    moi je m’autorise 0.3mm de déviation sur 1m de long environ… ( soit un angle 0.02mm si tu fait abstraction des erreurs de centrage et ed mesure… mais je suis pinailleur, et faut quand meme avoir un minimum de matériel pour controler ça…)



  • t’as pas réussi a poser des accéléromettre alors? mais c’est cool en tout cas, il avance déjà bien ce cadre!! par contre, vu ton jig, je te conseil très fortement de monter ton pédalier pour faire un test avant de souder tes haubans



  • Salut,Oui je suis entrain de regarder le marbres. d’occasion pour contrôler tout ça parce que j’ai bien un comparateur mais sans surface plane il sert pas à grand chose ^^.
    J’ai pas pris encore le temps de bricoler un accéléromètre. En fait vu que j’ai pas trop de temps libre en ce moment, je m’entraine surtout à souder sur du raccord de tube afin d’avoir le geste précis au moment de la soudure, et c’est pas du luxe. Par contre je n’ai pas compris l’utilité de monter le pédalier avant de souder les haubans, c’est pour vérifier que le plateau ne touche pas les haubans?



  • Belle preuve qu’on peut se lancer avec pas grand chose ! Ca motive !

    Bon, t’as un bagage technique bien plus avancé que moi ^^’



  • Salut à tous,
    ça fait un bout de temps que je n’ai rien posté, j’ai tout de même un peu avancé sur mon vélo pendant ces WE prolongés.
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    Tout d’abord, excusez moi de la qualité des photos, mon smartphone n’est pas ouf du tout, j’essaierai de penser à prendre un APN la prochaine fois
    Donc au programme il y avait:
    -Soudure DT-BB et DT-HT
    -Redressage- controle
    -Soudure ST-BB
    -Redressage- controle
    -Grugeage TT (photo ci dessus)
    -Soudure du TT sur le HT et ST
    -Soudure des divers renforts

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    Et ça fait le triangle avant de mon premier vélo qui montre bien que j’ai encore de gros progrès à faire en soudure, m’enfin j’ai bien vu qu’entre les premières et les dernières soudures il y avait amélioration donc je perd pas espoir.
    Heureusement en lisant et en appliquant les différents conseils que j’ai trouver sur ce forum, j’ai pu limiter la casse.

    • Pour l’alignement et contrôle, j’utilise un profilé large (160mm) sur lequel j’ai installé une plaque rectifiée ep 20mm, ça fait le TAF jusqu’à trouver un vrai marbre à prix raisonnable.

    • Pour le grugeage, j’utilise tubemiter + papier découpé
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    Et voila le résultat.
    Le brillant sur la soudure du renfort c’est de l’epoxy pour camoufler au moment de la peinture l’irrégularité de soudure que j’ai faite. J’ai préféré faire ça que de refaire une passe esthétique qui aurait fait chauffer une deuxième fois cette zone.
    La prochaine fois, ce sera cintrage des SS.



  • Alors pour le cintrage de haubans, j’ai utilisé 2 profilés carrés, 3 roulettes de portail Ø16, 2 tiges filetées de 12mm.
    Le tout forme cet outil degueu mais qui a très bien marché. Ce serait a refaire, je virerais la roulette sur laquelle le tube vient se cintrer pour une forme permettant un cintrage de rayon plus grand. Pas de bourlet mais on était pas loin…
    Le tube remplit de fil de soudure et on obtient 14° de cintrage. (Je me suis aperçu que la photo de l’outil en action était flou après avoir soudé les haubans, déso)
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    Si on retourne les deux parties de l’outil, on obtient un autre outil enfonçant les bases grâce a un bloc de mousse haute densité et à un “aileron arrondi” pour permettre le passage du pneu de 2.35 .
    Voila le résultat (vous noterez que la qualité des soudures s’améliorent)

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    Donc en premier, soudure des bases en prenant beaucoup de temps pour aligner ,
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    puis soudure des haubans et divers renforts du triangle arrière.
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    Voila, il me reste donc les braze-on, la patte d’etrier, les alésage tube de selle et direction, le logo, la peinture et hop.
    Pour le collier de selle, je sais pas si j’en fabrique un à partir d’un tube de 38 ep 1.35 puis le brase ou achète un collier du commerce 34.9 et un adaptateur.

    J’en retiendrais pour le prochain:
    -Usiner des puits de chaleur car la terre glaise c’est pas le must (mais ça depanne)
    -Nettoyer très rigoureusement les tubes ça permet d’éviter beaucoup de pb.
    -Un bonne position + une bonne visu = une bonne soudure
    -Prendre son temps en soudure permet d’en gagner par la suite.



  • Ca donne envie de s’y mettre ! Big up, c’est plutôt clean pour un premier !

    Si jamais t’as la motivation, je veux bien un listing des outils/couts/étapes 🙂

    Signé, un autre noob 🦆



  • Salut @jay-kay ,
    Merci pour les encouragements.
    Pour la liste:
    Compte plus de 200€ de tubes/ braze on/ support etrier/ drop-out etc
    Les alesoirs c’est proche des 150€ pour le tube de direction et de selle et encore j’ai pas eu besoin de l’alesoir de boitier de pedalier.
    En fait ça depend de ce que tu as deja comme outil aussi, mais c’est sûr que si t’en fais qu’un, ce sera vraiment pas rentable.

    Pour les étapes:
    Je pense pas avoir homis qqchose dans mes precedents postes, à part le collier de selle/ support etrier et support cable que je viens de faire aujourd’hui. Mais je suis pas infaillible, loin de la, donc si tu as besoin de precision concernant une étape de fab, n’hésites pas.
    Salutations



  • 200€ de fournitures, Ouch 😥

    Je pensais pas que ça coutait si cher les tubes pour le cyclimsme ^^’



  • Montage à blanc avant peinture. Il roule droit en lâchant les mains, ça suffit pour me rendre heureux
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  • C’est beau 👌



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    Et voici donc le medved mk1. Super bonne position et bonne filtration des petits chocs.
    La peinture c’est un vernis vert pailleté candy.


 

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